Автор: Николай Ширяев, г. Москва
 
Опубликовано 26.05.2002

Николай Ширяев

Фотографирование в горных походах

Печатается с сокращениями

Сказка для моего друга в сноушузах

Содержание

На тему фотографии в горах написано много хороших статей. Поэтому повторяться не буду, а просто рекомендую обратиться к первоисточникам (список ссылок специально приведен в конце, а то ведь и читать эту бредятину не будете). За расшифровкой же специальных жаргонных словечек обращайтесь на www.photoweb.ru/ (там же вы можете найти описания упоминаемых в тексте моделей фотоаппаратов с чудными картинками).

Постараюсь просто выразить свое впечатление от этого дела, основанное на примерно пятнадцатилетнем опыте пребывания в горах с фотоаппаратом. (В скобках замечу, что фотографировать я так и не научился. Но ведь давно известно: кто не умеет делать — командует, кто не умеет командовать — учит.)

Я даже не собираюсь обсуждать вопрос, стоит ли брать в горы фотоаппарат. Ответ однозначный: брать фотоаппарат в горы необходимо! Это совсем другой мир, и не запечатлеть его на пленке — преступление против человечества.

к оглавлению

Фотоаппарат как элемент снаряжения 

Походы ставят технику в практически полный набор тяжелейших условий эксплуатации: холод, жара, сильный ультрафиолет, пыль, снег, дождь, ударные нагрузки, высокая влажность (в палатке).

При этом, если вы не просто ходите по хорошим тропам, вам волей-неволей придется рассматривать фотоаппаратуру в качестве снаряжения (под походом будем понимать действительно технически сложное и продолжительное мероприятие). А это вызывает уже и другие проблемы:
а) снаряжение должно быть застраховано от потери и от повреждений при падениях,
б) снаряжение представляет собой потенциальную травмоопасность для того, кто им пользуется,
в) снаряжение должно иметь минимальный вес и габариты.

Какой тип фотоаппарата предпочтительнее 
и сколько вообще фотоаппаратов брать с собой?

Какой формат кадра предпочтительнее? 

Вся фототехника по признаку размера используемого фоточувствительного материала делится на форматную (13х18 см и др.), среднеформатную (6х7, 6х6, 6х4.5 см) и малоформатную (24х36 мм, 35-мм пленка). Есть еще формат APS и 16-мм пленка, но это уже, как говорят отдельные граждане, "ваще".

Общее правило, которое надо знать фотографу-горнику: чем пленка шире, тем фотоаппарат тяжелее. Чтобы использовать в горах не малоформатную технику нужно иметь ОЧЕНЬ много здоровья (хотя среди моих знакомых есть такие герои, чьи шедевры украшают книги и энциклопедии). Максимально допустимым (чтобы не загнуться под весом) можно считать формат 6х4.5 см для зеркальной камеры (например, Pentax 645N) и 6х7 для дальномерки (Mamiya 7). Но я в горах все-таки предпочел бы им 35-мм фотоаппараты, — дохлый я. :-(

к оглавлению

Зеркалка, дальномерка или мыльница?  

С точки зрения компактности, минимизации веса и удобства работы одной рукой мыльницы — вне конкуренции. Но они не обеспечивают простора для творчества (как сказал-то!). А дешевые (ценой до 100$) аппараты к тому же имеют обычно не совсем хорошую экспонометрическую систему, малый диапазон выдержек (при этом некоторые из них могут работать только с пленками чувствительностью 100 или 200 единиц ISO), а то и пластмассовый объектив, который пропускает ультрафиолет в полном объеме. И светофильтр на мыльницу установить практически невозможно. В результате вы рискуете получить на снимках черное небо.

Дальномерные и зеркальные аппараты обеспечивают наибольшие возможности, но более громоздки и практически всегда требуют работы двумя руками (что не всегда удобно).

(Ремарка. Продавцы фототехники любят убеждать потенциальных покупателей, что для суровых условий эксплуатации (например, горного похода) стоит приобретать только профессиональные камеры, отличающиеся высокой надежностью; пыле- и влагозащищенностью. Безусловно, это справедливо, скажем, для Canon EOS-1V (одного из самых компактных профессиональных репортерских аппаратов, стоящего около 2200$, и весящего — только корпус — около 1 кг). Если у Вас есть много денег, много здоровья, и вам не жалко будет разбить или потерять это чудо, — желаю творческих успехов. Но не забывайте, что батарейки у него будут садиться быстрее, чем у простых, "ненавороченных" аппаратов. IMHO, не стоит брать для гор самую дорогую технику.)

Вывод напрашивается сам собой: использовать зеркальную или дальномерную камеру в качестве основной, а мыльницу (а то и компактную дальномерку или маленькую зеркалку (есть и такие), — вариант для сильных телом и духом), — в качестве второй оперативной камеры, всегда находящейся под рукой. Одним из оптимальных вариантов такого второго фотоаппарата представляется что-нибудь типа Pentax ESPIO 105 WR — качественная мыльница с зумом в водозащищенном исполнении.

к оглавлению

Автоматика или ручное управление? 

Если вы хотите иметь максимум простора для творчества, то вы, скорее всего, решите использовать камеру, дающую возможности ручного управления. Разумеется, автоматика — тоже хорошо, но не забывайте, что в горах на снегу и льду она часто "обманывается". Поэтому из камер с автоматическими режимами предпочтение следует отдавать тем, которые позволяют удобно вводить экспокоррекцию (вносить поправки к параметрам, выбранным автоматикой).

Сколько следует брать с собой фотоаппаратов на маршрут? 

Брать фотоаппаратов следует столько, сколько сможете унести. :)) Я вспоминаю как страшный сон поход 5 к.с., в котором носил 3 фотоаппарата. Ну очень тяжело было нести, и не очень удобно было ими снимать (губило обилие возможностей). Ограничьтесь одним (максимум — двумя, как было сказано выше) фотоаппаратами, хотя бы на первый раз. Если поймете, что вам не хватает еще одного фотоаппарата — вперед и с песней.

к оглавлению

Механика против электроники 

К сожалению, фотоаппараты с электроникой (в приводе автофокуса, экспонометре и, главное, — в механизме затвора) требуют наличия электропитания и гарантируют работу обычно при температурах не ниже -10 градусов по Цельсию. А в горах, с большими перепадами температур (а то и зимой, или в межсезонье, бр-р!), батарейки имеют тенденцию очень быстро садиться. Поэтому, положившись на электронику, легко в один прекрасный день утром обнаружить, что после холодной ночи "панночка померла". Отсюда вывод: батарейки к электронной камере надо брать с запасом (раза в два больше против нормы) и держать их в тепле (на груди товарища). Знающие люди рекомендуют использовать на морозе литиевые батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы.

Существует также ряд электронно-механических камер, затвор которых может работать и при отключенном питании (так, через аукцион eBay еще можно купить снятый с производства, но все еще очень популярный у профессионалов из-за своей надежности б/у Pentax LX, имеющий и электронную, и механическую отработку выдержек). Это, конечно, идеал, но и обычный "ляктронный" CANON EOS 500N может работать в умелых руках при минус двадцати.

Механические камеры (особенно — с центральным или фокальным ламельным, а то и ролевым — экзотика! — затвором) при правильной эксплуатации работают практически в любых условиях (даже при минус 40). Легендой здесь является камера Nikon FM2 (справка для бедных: украинская камера "Киев-19" имеет совместимый с Nikon по механике байонет, что позволяет ставить на нее никоновскую оптику).
Отечественные "Зениты" со шторными затворами (модели Е, ЕМ, ЕТ, 11, 12, 122 и др.) имеют нижний предел рабочих температур обычно не более чем до -10, поэтому преимуществами перед электронными камерами в этой области не обладают. Зарубежные камеры со шторными затворами работают при температурах до -20 (Pentax K-1000, Olympus OM-3Ti).

к оглавлению

Цифровые фотоаппараты 

Использование цифровых фотоаппаратов в длительных горных походах пока представляется довольно проблематичным. Если снимать хотя бы по пленке в день, то нужно довольно большое количество сменных съемных носителей информации, что выливается в кругленькую сумму. К тому же, любительские цифровые камеры пока не обеспечивают качества, сравнимого с пленочной фотографией, стоя при этом гораздо дороже и будучи более капризными в работе. О применении профессиональных цифровых фотоаппаратах в горном походе говорить пока не приходится — они очень много весят (и стоят). Вот лет через несколько... (мечтательно)

к оглавлению

Панорамные фотоаппараты 

Отдельный класс фотоаппаратов с форматом кадра, увеличенным по ширине, позволяющий делать совершенно замечательные по выразительности снимки пейзажей. Из отечественных можно привести в пример "Горизонт-202", объектив которого поворачивается в процессе съемки. Из зарубежных — Hasselblad XPAN (для богатых). Оба фотоаппарата — не зеркальные.

Основные проблемы при использовании панорамных фотоаппаратов — угадать с экспозицией и не перекосить линию горизонта. Но если вы научились снимать таким фотоаппаратом — это отличное дополнение к обычной камере. А если не научитесь, — используйте обычную камеру с широкоугольным объективом (или со сверхширокоугольным "рыбьим глазом").

к оглавлению

Автофокусные фотоаппараты против неавтофокусных 

Для таких плохо видящих людей, как ваш покорный слуга, автофокус — настоящее спасение. Но если вы планируете снимать в основном пейзажи, то автофокус не так уж и необходим. Если на объективе есть отметки глубины резко отображаемого пространства, процедура съемки пейзажей с большой глубиной резкости довольно проста. Зажимаете диафрагму по максимуму (эдак, до значения шестнадцать или тридцать два, — шутка, обычно достаточно даже диафрагмы 8 или 11) и устанавливаете объектив на гиперфокальное расстояние. (Фактически, фокусируетесь не на бесконечность, а несколько ближе. ;-)) Конкретная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния объектива.). А на сэкономленные деньги покупаете хороший неавтофокусный объектив.

к оглавлению

Фототехника для барышень 

Лучший фотоаппарат для барышни в горах — это фотоаппарат, который несет ее напарник по связке. :)) Но, если серьезно, — пусть они сами выбирают.

к оглавлению

Камера для новичка 

Если человек действительно хочет научиться фотографировать, то начинать с мыльницы было бы неверно. Очень хорошим решением (и дешевым, к тому же!) может быть использование раритетной советской техники: старых "Зенитов" или даже "Смены-8М". Кроме шуток, "Смена-8М", IMHO, — один из лучших фотоаппаратов для новичка. С ней действительно можно научиться фотографировать!

Плюсы "Смены": очень простая, легкая, компактная, ломаться там нечему, на морозе затвор не замерзает. На объектив, украшенный знаменитой "Idiot Symbol Scale", можно навернуть светофильтр (правда, отвинтить его можно иногда вместе с объективом). И со "Сменой-8М", в отличие от более новой "Смены-Символ", не возникает проблем при перемотке пленки. ("Смена-Символ" на морозе часто рвет перфорацию, — слишком большое усилие передается рычагом.)

Минусы "Смены": слишком легкая, что в сочетании с тугим спуском часто приводит к "шевеленке"; ограничен диапазон выдержек. Но для начала — вполне подойдет, опять же денег тратить много не надо.

А купить дорогую технику можно всегда.

к оглавлению

Какая сменная оптика необходима? 

Наиболее популярный объектив в горах — широкоугольный. Глаз так и хочет охватить одним взглядом величественные горные пейзажи. Именно его лучше всего использовать в горах в качестве основного объектива.

Телеобъективы могут понадобиться, например, при съемке ключевого участка маршрута с большого расстояния (когда вблизи вид перекрывается складками рельефа), или фотоохоты на живность. А как не снять товарищей, где-нибудь во второй половине похода, с утра пораньше на дневке, когда они с опухшими физиономиями вылезают из палатки?

Ну и в конце маршрута, когда народ "дорывается" до травки, начинается съемка всяких жучков-паучков. Тут никак не обойтись без макрообъектива.

Получается уже как минимум три, а то и четыре объектива. А это весит немало. Какие могут быть варианты?

Самое простое — взять зум-объектив с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (например, 28-105 мм; или пару 28-70 мм + 100-300 мм) и режимом "псевдо"-макросъемки. Но зум требует более деликатного обращения и потребляет больше электроэнергии (если он моторный). К тому же, этот вариант не из самых дешевых. (Против чего хотелось бы предостеречь: не увлекайтесь модными ныне зум-объективами с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (28-200 мм или даже 28-300 мм). Качество оптики и механики у них, как правило, значительно хуже, чем у объективов типа 28-70 мм или 28-105 мм (хотя для любителей часто позиционируется продавцами как "вполне достойное"). Но, кроме этого, они еще довольно громоздки, что не добавляет положительных эмоций в горном походе.)

Вариант второй: взять широкоугольник, портретник (он же — штатник) и телеконвертер. А макрообъектив заменить удлинительными кольцами или насадочной линзой. Места это уже займет поменьше, весить будет полегче, и стоить будет не так дорого. Но использование телеконвертера снижает светосилу и делает съемку менее удобной...

И вариант третий, самый простой: взять только один широкоугольный объектив, и не морочить себе голову. В конце концов, всегда можно занять нужный объектив у товарища. (Да... представляю, как вы будете прицеплять объектив от Nikon к камере Canon без переходника. Не стоит ли обсудить перед походом, какие камеры и какой набор объективов берут все участники?)

Важным дополнением к объективу, к тому же, сильно влияющим на качество снимков, будет бленда. При этом предпочтительнее те бленды, которые можно быстро установить и снять.

Особо светосильная оптика в горах обычно не очень нужна — света и так много. К тому же светосильная оптика весит гораздо больше несветосильной, и имеет большие габариты. Если перед вами не стоит специальных задач, использование в горах светосильной оптики представляется не очень оправданным.

Ну что, запутал я вас? А вот нечего слушать всяких! Самим думать надо. В общем, берите то, что у вас есть, и ни о чем не думайте.

к оглавлению

Какие дополнительные приспособления использовать? 

Светофильтры (УФ, поляризационные, цветные, эффективные) 

Имеет смысл захватить с собой хотя бы минимальный набор светофильтров: скайлайт или УФ (в обязательном порядке, сразу же установить на объектив), поляризационный (для автофокусной зеркалки — циркулярный), и стеклянные (пусть даже отечественные) цветные фильтры для ч/б пленки. Эффективные светофильтры (насадки вроде звездного фильтра и т.п.) — по желанию и физической возможности.

к оглавлению

Штативы 

Во всех рекомендациях по технике фотографии написано, что штатив должен быть тяжелым. Писали это, видимо, мазохисты. :-) В горах хочется иметь штатив как можно более легкий. Но от легкого штатива мало пользы. Поэтому можно взять мини штатив-струбцину и приспособить его для крепления на ледорубе. Также можно использовать в качестве монопода телескопическую лыжную палку с соответствующим переходником.

к оглавлению

Экспонометры 

Прежде чем брать отдельный экспонометр, подумайте, можно ли верить экспонометрам в горах вообще? :)) Определите для себя необходимость использования внешнего экспонометра. И не забывайте вводить поправки к измеренным значениям при съемках на снегу и льду.

к оглавлению

Вспышки 

Брать в горы мощную вспышку обычно нет необходимости (если только вы не художник в душе и ваш рюкзак недостаточно тяжел). В ряде случаев даже можно обойтись встроенной вспышкой фотоаппарата или самой компактной вспышкой на пальчиковых батарейках.

к оглавлению

Телеконвертеры и макроприспособления (кольца, линзы) 

Телеконвертеры удобны тем, что позволяют снизить вес и объем носимого оборудования для съемки с большого расстояния (разумеется, в ущерб характеристикам и оперативности).

Макрокольца и линзы выполняют те же функции для макросъемки.

к оглавлению

Прочие мелочи 

Комплект для чистки оптики (груша, кисточка, мягкая неворсистая ткань), спусковой тросик, набор часовых отверток, запасная крышка для наиболее часто используемого объектива и фоторукав (в него удобно заворачивать кошки, — шутка). В особо мокрых походах рекомендуется иметь с собой несколько мешочков силикагеля (не забывайте только его периодически сушить). И обязательно захватите с собой комплект запасных батареек для камеры и экспонометра!

Имейте только в виду: все эти чудесные приспособления будут числиться Вашими личными вещами, и при подсчете веса общественного снаряжения никак не будут учитываться. А нести лишних 5-7 килограммов мало кому захочется. Так не оставить ли все эти игрушки дома?

Ну и, конечно же, нужно взять с собой мешок фотопленки в герметичной упаковке. (Из расчета, как минимум, одна пленка в день.)

к оглавлению

Какие типы пленок лучше подходят для съемки в горах? 

Слайд или негатив? И то, и другое!!! 

Слайд (обращаемая пленка) более универсален, с него можно также делать цветные и черно-белые отпечатки. Тем более, что для полиграфических целей (вдруг вы захотите продать свои бесценные кадры какому-нибудь издательству) используются обычно именно слайды.

Но обращаемая пленка значительно дороже, чем негативная, и требует более точного определения экспозиции. Не везде вам смогут качественно проявить слайды.

Негативные пленки более доступны, проявить их можно практически в любом минилабе. Любительские негативные пленки обладают достаточно большой фотоширотой, опять же можно исправить огрехи экспозиции при печати.

Так что если вы снимаете мыльницей — не стоит тратить деньги на слайды. Купите лучше побольше негативной пленки (пленки много не бывает).

к оглавлению

Ч/б или цвет? Разумеется!!!! 

Кажется, цветная фотография окончательно победила черно-белую. Но фотографирование горных пейзажей — это как раз та область, где черно-белая фотография довольно часто оказывается более выразительной (добавляет "суровости"). А зимние горы вообще практически черно-белые. Не спешите отказываться от черно-белой фотографии!

к оглавлению

Использовать ли профессиональные пленки? 

Вот этого делать не стоит, если только вы не совсем уж профессиональный фотограф (но они этот текст читать не будут, так что делайте выводы). Профессиональные пленки намного более требовательны к режиму хранения (который в походе сложно соблюсти) и точности экспонирования (не забывайте, цветовая температура освещения в горах очень сильно меняется в течение дня, а экспонометрические системы мыльниц далеки от совершенства). Да и стоят профессиональные пленки дорого.

к оглавлению

Чувствительность пленки 

Освещенность в горах обычно гораздо выше, чем на равнине, особенно днем. Поэтому общая практика рекомендует использовать пленки малой чувствительности: от 25 до 100 ед. ISO/ГОСТ. Но на случай плохой погоды и вечерних съемок можно взять пару катушек пленки 200-400 ед (напомню, если вы используете "мыльницу", то проверьте, может ли она работать с пленками чувствительностью кроме ISO 100 (или ISO 200)).

И не забывайте следить за режимом хранения пленки: не храните ее в жарких местах, при высокой влажности, на ярком солнце.

А отснятые пленки сразу же убирайте в свето-водо-пыленепроницаемую упаковку и проявляйте по возможности быстрее. Кстати, очень не мешает всегда заматывать хвостик отснятой пленки в кассету, — в походном бардаке легко перепутать отснятую пленку с новой, и проэкспонировать ее повторно.

Я предпочитаю черно-белые пленки Agfa и цветные Fujifilm и Kodak (хорошо быть молодым, богатым и здоровым). Но лучше выбирать пленку, отпечатки с которой вам нравятся больше других.

к оглавлению

Подготовка фототехники к горному походу 

Рекомендуется перед походом тщательно проверить работоспособность фототехники и сделать необходимую профилактику (а также пройти полное медицинское обследование и санировать полость рта ;-)) ). Обидно будет таскать с собой кусок неработающего железа. А выкинуть — жалко.

Удаление излишней смазки 

Отечественные фотоаппараты и объективы рекомендуется перед походами, где ожидаются низкие температуры, предварительно очистить от излишков смазки (уж ее-то наши производители не жалели). Вы ведь не хотите, чтобы загустевшая на морозе смазка сделала съемку невозможной? (Почему-то с зарубежной техникой таких проблем почти не возникает.)

Но летом недостаток смазки может привести к заклиниванию техники, особенно если вы гуляете в каком-нибудь пыльном районе. Поэтому перед походом в такой район проверьте, какое количество смазки осталось на линзах объектива (шутка).

к оглавлению

Привязывание веревочек 

Первое правило работы со снаряжением: все, что может упасть и потеряться — упадет и потеряется. Особенно подвержены этой болезни крышечки объективов и бленды. Поэтому совсем нелишне будет привязать к ним веревочку (которую можно приклеить скотчем, или для нее проделать отверстие в боковой части крышечки). Также не мешает застраховать от падения сам фотоаппарат.

к оглавлению

Кофры 

Фирменные кофры слишком хороши, чтобы брать их в горы. :)) К тому же обычно они довольно громоздки. Сумки и кофры из кожи слишком тяжелые, из хлопка и брезента — дубеют на морозе, к ним липнет снег. Сумки из плотного капрона (нейлона и его производных) по всем этим показателям гораздо лучше. Но у них есть один минус: они очень сильно скользят на снегу и льду! Помните об этом, когда будете класть их на склон (глазом не успеете моргнуть, как улетят).

Фоторюкзаки, столь нахваливаемые в прессе, годятся в основном для непродолжительных выходов за город. Конечно, вы можете носить с собой 2 рюкзака: для вещей и для фототехники; но лично моего здоровья на такие подвиги не хватает. Да и доставать камеру из такого рюкзака (только если не держать его на груди) тоже будет неудобно: вам ведь придется сначала достать фоторюкзак из основного. Но для небольших выходов на природу, фоторюкзак — одно из лучших решений.

Из всего фирменного разнообразия (если не увлекаться самоделками) наиболее приемлемым представляется использование чехлов LowePro серии TopLoad Zoom AW в сочетании с дополнительными чехлами для сменных объективов. Ну и упаковать их лишний раз в полиэтиленовый пакет и завернуть в пуховку не помешает: все, что может промокнуть, — промокнет.

Хорошим дополнением к снаряжению будут специальные фотоперчатки LowePro. Ну очень удобные!

Важное дополнение: если вы хотите, чтобы вас наверняка ограбили или просто украли фотоаппарат, купите как можно более яркую сумку с крупными надписями типа "Nikon", "Canon" или "Professional Photo/Video". В целях безопасности, чем меньше внимания вы будете привлекать к себе, тем лучше.

к оглавлению

Где нужно держать фотоаппарат на маршруте? 

В связи с этим возникает вопрос: где и как транспортировать фототехнику? Конечно, можно поместить фотоаппарат в прочный кофр, а затем еще завернуть в пуховку и положить в середину рюкзака, и он будет прекрасно защищен. Но тогда фотографировать вы сможете только на длительных стоянках, то есть все интересные моменты, возникающие на технически сложных участках, будут упущены. (Разумеется, если вы идете первым, то обычно уже в любом случае не до фотографирования.)

Фотожилеты представляются малопригодными для использования при движении в страховочной системе и с рюкзаком. Наиболее удобны для переноски техники поясные сумки типа "банан", большие нагрудные карманы анорака и специальная сбруя для LowePro TopLoad Zoom.

Проверьте, не будет ли бить обвязочный карабин или другое железо по камере при рывках веревки. Расположите камеру так, чтобы в случае падения (постучим по дереву) она не переломала вам ребра или не приложила по физиономии. А также не будет ли камера создавать неудобства при движении по сложному рельефу (цепляться за склон и т.п.).
Как вариант — убрать фотоаппарат в верхний клапан рюкзака (если вы сможете быстро достать его оттуда одной рукой, не снимая с плеч рюкзак). А уж в клапане аппарат можно обернуть со всех сторон мягкими вещами.

На привале никогда не кладите фотоаппарат на колени, когда сидите! Если вы забудете о камере и встанете, то рискуете уронить ее.

к оглавлению

Как хранить фотоаппарат на бивуаках? 

По моему скромному опыту, снаряжение (в том числе, фототехнику) нужно хранить там, где его не украдут. :))

Поэтому не оставляйте фототехнику снаружи, а вблизи населенных пунктов — даже в тамбуре палатки. И никогда не забывайте фототехнику на солнце! Она поджарится буквально за считанные минуты.

Старайтесь избегать резких перепадов температуры (это касается и фотопленок — могут "поехать" цвета); например, быстрое изменение темературы с минуса на плюс приводит к образованию конденсата (в таких случаях, прежде чем открывать чехол с камерой, рекомендуется подождать несколько часов). Можно держать днем технику в тени, а ночью — в тамбуре палатки. Или (в зимних походах) все время держать технику на морозе.

Некоторые авторы не рекомендуют хранить фототехнику в палатке из-за высокой влажности. Но в двухслойных палатках эта проблема стоит обычно не так остро, а камера остается в тепле. Также можно (иногда даже на больших высотах) хранить кофр или чехол с камерой в тамбуре палатки.

к оглавлению

Собственно особенности фотосъемки в горах 

При съемке в горах обязательно нужно использовать ультрафиолетовый или скайлайт светофильтр. Чем выше вы поднимаетесь, тем большую коррекцию необходимо вводить.

к оглавлению

Съемка на снегу/льду 

Не забудьте вводить поправку с учетом отражения света от снега. Увеличивайте экспозицию как минимум на 1-2 ступени (а то и на 2-3 ступени) по сравнению с показаниями экспонометра или (для слайдов) измеряйте экспозицию по светам основного объекта съемки точечным замером.

Также знающие люди рекомендуют использовать днем в горах розовые конверсионные светофильтры R1.5-R3 для коррекции цветовой температуры. (Если есть лишняя тысяча долларов, можно купить прибор для точного определения цветовой температуры — спектрометр или колорметр.) Но в практике чаще всего используется просто светофильтр скайлайт (перевинчивать фильтры на маршруте не очень удобно). Также рекомендуют использовать градиентные оттененные светофильтры для выравнивания освещенности неба и земли.

А уважаемый Владимир Кельман рекомендует следующие фильтры: "Что касается фильтров, я для себя нашел наиболее подходящую пару-тройку. УФ можно, еще я беру Tiffen Ultra Contrast 3 — это фильтр, снижающий контраст, использую его в лесной зоне в горах, где очень высок контраст. Ну а основное время со слайдами я пользуюсь 81A — это warming filter. Ультрафиолет он тоже экранирует, но еще и убирает избыточные синие цвета."

к оглавлению

Ночная фотосъемка 

Снимать ночью — одно удовольствие. Вот только спать хочется. Съемка на длительных выдержках практически обязательно должна производиться со штатива и с тросиком. Хотите снимать ночью, — захватите с собой эти аксессуары.

к оглавлению

Съемка против солнца 

Не забывайте о бликах в объективе. Иной раз достаточно немного изменить угол съемки, чтобы избежать паразитных бликов. По возможности, при съемке в горах рекомендуется всегда использовать бленду. Но это иногда невозможно (требуется время на ее установку). Поэтому, если Ваш объектив имеет встроенную бленду — это лишний плюс.

к оглавлению

Перезарядка пленки на маршруте 

Крайне не рекомендуется перезаряжать пленку в камере во время движения. Это и риск засветить пленку, и возможность насыпать песка или снега в камеру (а то и уронить пленку или камеру). Не стоить тешить себя надеждой на замену по мере необходимости частично отснятых пленок. Перезаряжайте фотоаппарат в палатке (в крайнем случае — в собственной тени, пользуясь фоторукавом) и смиритесь с невозможностью оперативного перехода на пленку другой чувствительности или марки. Поэтому выбирайте наиболее универсальную пленку (например, обращаемую цветную пленку светочувствительностью 50-100 ед. ISO).

к оглавлению

Рассветы и закаты 

Самая главная техническая трудность при съемке рассветов состоит в том, чтобы не проспать рассвет. Промежуток времени, в который небо в горах играет красками, составляет всего несколько минут. Поскольку освещенность меняется очень быстро, хорошей практикой является съемка нескольких кадров с эксповилкой.

к оглавлению

Дымка 

Для устранения дымки при съемке горных далей на черно-белую пленку используйте желтый светофильтр. Многие также используют оранжевый светофильтр для съемки на снегу, но небо с ним получается довольно темным.

к оглавлению

Съемка под различными углами 

Часто, снимая на маршруте крутой склон, на снимке потом можно обнаружить ровное футбольное поле, по которому бредут, согнувшись, какие-то люди (пьяные они, что ли?). Чтобы такого не получалось, не забывайте держать фотоаппарат параллельно плоской земле, а не склону. Очень зрелищны снимки, сделанные поперек склона; они отражают реальную крутизну. Съемка же склона "в лоб" довольно часто увеличивает его кажущуюся крутизну относительно реальной.

к оглавлению

Техническая съемка 

Записывайте, что вы снимаете, с какой точки и когда. На пленке или отпечатке потом (через месяц или год, когда будете готовить отчет) это зачастую будет очень сложно определить. Так что совсем нелишним дополнением к списку снаряжения будет небольшой блокнот и карандаш или ручка.
При съемке панорам обычным фотоаппаратом лучше всегда пользоваться штативом, и делать перехлесты кадров примерно на 25% с каждой стороны для компенсации искажений (иначе потом участки панорамы трудно будет состыковать). Кстати, для "склейки" отсканированных изображений в панораму есть очень неплохое программное обеспечение — "The Panorama Factory" (можно загрузить условно-бесплатную версию с сайта www.panoramafactory.com). Для особо ответственных снимков (например, ключевого участка прохождения перевала) лучше делать несколько дублей, а по возможности, — снять несколькими аппаратами.

Фотографирование в походе требует навыков скоростной репортерской съемки: недопустимо, чтобы темп движения группы снижался из-за Вашей нерасторопности. Особенно критично это на опасных участках.

Не забывайте при съемке о страховке и самостраховке!!! Будет очень обидно, если из-за попытки снять всего-навсего обычного снежного человека, вы поскользнетесь и пролетите (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) каких-нибудь 500 метров по высоте. А уж если из-за Вашего увлечения фотографией улетит кто-нибудь другой (постучим по дереву), этого вам никто, да и сами себе вы никогда не простите.

к оглавлению

Что делать, если камера сломалась (не работает)? 

Расслабиться и наслаждаться видами. Также очень неплохо научиться живописи и захватить с собой на случай поломки фотокамеры мольберт, кисти и краски. Так поступал, например, Рерих, и ведь просто замечательно, если не сказать — сказочно, получалось!

Камера может упасть в воду, стукнуться о камни, в нее может насыпаться снег или пыль. Она может отсыреть, замерзнуть или перегреться. Всегда помните, что камера требует деликатного обращения.

В случае намокания камеру нужно немедленно вынуть из воды, вытереть и просушить (а то в объективе такие звери могут завестись, как пишет уважаемый T. Tamm, что просто страх). Пленку можно попробовать спасти, но это выходит не всегда. После падений и ударов нужно, прежде чем предпринимать решительные действия, внимательно осмотреть камеру на предмет наличия повреждений, и только потом нежно проверить функционирование. В случае запыления камеры не используйте для чистки средств радикальнее чистой мягкой тряпочки, кисточки и струи сухого чистого воздуха из груши.
И не применяйте для чистки оптики спирт, водку, одеколон, бензин и другие растворители! Грязь не отчистите, а просветление оптики испортите. (Лучшая защита оптики от грязи, — не давать фотоаппарат в руки посторонним.)

В общем, лучше починить камеру дома, чем доломать ее окончательно в походе.

Чуть не забыл: перед тем, как решить, что фотокамеру пора выкидывать, проверьте, не разрядились ли батарейки. ;-))

О том, как предохранить фототехнику от нежелательных повреждений, также очень хорошо написано в статье уважаемого Хафиза Яхина.

Дополнение: если часть пути в горы/из гор вы летите самолетом, то не помещайте фототехнику и, в особенности, пленки в багаж, — перевозите их только в ручной клади. Вы ведь не хотите, чтобы ваш аппарат грохнули об пол, а пленки засветили рентгеном? В идеале постарайтесь договориться с сотрудниками аэропорта, чтобы пленки досмотрели без просвечивания. (Примечание 2001 года: после известных событий ваша просьба провести отдельный досмотр может вызвать совсем не ту реакцию, которую вы ожидаете. Службы безопасности аэропортов просто озверели. Возможно, лучшим вариантом теперь будет или ездить поездом, или проявлять отснятые пленки до полета.)

к оглавлению

Проявка пленки и печать 

Наконец, поход завершен, и вы вернулись домой с потрясающими кадрами. Теперь надо немедленно обработать отснятые пленки, пока цвета не "поехали". Если черно-белые пленки можно обработать самому, то для обработки цветных вероятнее всего придется обращаться в минилаб или профессиональную фотолабораторию. Этой теме посвящены очень трогательные рассказы, которые лучше не читать на ночь.

Как самому обрабатывать фотоматериалы, отснятые в горах?
Ну, на эту тему опять же существует множество рекомендаций. Главная рекомендация: строго придерживайтесь рекомендованных режимов обработки. :-))
Негативы, отснятые в горах, очень часто страдают повышенной контрастностью, что необходимо учитывать при проявке и печати. Вообще, при печати черно-белых горных фотографий ряд авторов рекомендует пользоваться методом так называемого "голодного" проявления.

к оглавлению

Оформление и хранение фотографий 

Самое обидное, что даже хорошие фотографии могут со временем портиться.

Перед тем, как показать фотографию друзьям, надо оформить ее соответствующим образом: поместить в альбом или вставить в рамочку со стеклом. Дешевые китайские альбомы, сделанные из непонятных полимеров, могут выделять любую химию, вплоть до фенола. А все это очень неполезно для отпечатков (да и для Вашего здоровья). Не экономьте на альбомах.

Солнечный свет довольно быстро приводит к тому, что цветные фотографии выцветают. Поэтому располагайте рамочки в тени (заодно и бликов от стекла будет меньше).

Также одним из источников повреждения фотографий и слайдов могут стать отпечатки пальцев ваших друзей. На наших пальцах живут микроорганизмы, некоторые из которых с удовольствием размножаются на эмульсии, в результате чего слайд покрывается сеточкой, повторяющей отпечаток пальца. Фотоотпечатки более стойки, но некоторые из них также не выдерживают натиска липких пальчиков, видимо, из-за каких-то химических составляющих пота или жира.

Поэтому, если Ваши фотографии или слайды похватали ручками, немедленно примите меры к устранению отпечатков пальцев. (Только не испортьте окончательно при этом негатив или слайд!)

Храните слайды, негативы и фотографии в темном непыльном месте при малой влажности и невысокой температуре (некоторые особенно мнительные фотографы хранят негативы и слайды аж в морозильной камере). Негативы рекомендуется хранить порезанными на куски по 4-6 кадров в специальных конвертах, т.н. "сливерах" (или завернутыми в кальку).

к оглавлению

Подготовка фотографий для WWW 

В списке литературы приведена ссылка на хорошую статью уважаемого Дмитрия Константинова по данной тематике. Главное, что я для себя уяснил: обязательно надо сканировать с хорошим разрешением (для отпечатков — не меньше 300 dpi, для слайдов — 2400 dpi) и сохранять изображение в формате TIF. (Не используйте для первоначального сохранения отсканированных изображений формат JPEG! Он работает по алгоритму, "теряющему" данные при компрессии. При каждом последующем сохранении в формате JPEG качество изображения ухудшается.)
А уже после всей обработки (обязательно включающей повышение контурной резкости и удаление дефектов (пыли, царапин и т.п.)) масштабировать изображение в нужный размер и сохранять итоговую картинку в формате JPEG, например, с помощью Ulead SmartSaver (http://www.ulead.com/).

Вот еще несколько полезных ссылок:

к оглавлению

Возможный комплект техники для горного похода (скажем, на базе фототехники Pentax) 

Итак, мы решили, что в серьезный (летний) горный поход берем две камеры: мыльницу Pentax ESPIO 105 WR (как вариант, неавтофокусные зеркалки: электронная Pentax MZ-M, механическая Ricoh KR-5 с байонетом K; или самая дешевая автофокусная зеркалка Pentax MZ-50) с черно-белой негативной пленкой, и зеркалку Pentax MZ-5N (или MZ-10, ее и разбить случайно будет не так жалко) с цветной обращаемой или негативной пленкой. (Примечание 2001 года: из относительно дешевых вариантов также можно рассмотреть камеры MZ-30 и MZ-7, а из более дорогих — MZ-6 и MZ-S: совсем не дешево, но хорошо.)

Первая камера используется для технических съемок на маршруте, вторая — для души. (Это звучит смешно, но, возможно, более дешевым вариантом пленки для технической съемки при покупке в некоторых регионах (в Канаде, к примеру) окажется цветная негативная, а не черно-белая пленка.)

Оптика для Pentax MZ-5N: зум SMC FA 28-105/4-5.6 Power Zoom (если здоровье и деньги лишние есть) или новый SMC FA 28-105/3.2-4.5 AL (IF) (если деньги и здоровье экономим), широкоугольник SMC FA* 24/2.0 AL (IF) (опция для богатых) и телеконвертер х1.7. (Стоит такой комплект порядка 1000$-1500$. Но легко можно подобрать конфигурацию как раза в 3 дешевле, так и раз в 10 дороже.)

Из мелочей берем комплект для чистки оптики, спусковой тросик, мешочек силикагеля. Также берем мини штатив-струбцину, набор часовых отверток, запасную крышку для объектива и фоторукав. Бленды для всех объективов — обязательно. Ну и, конечно же, набор светофильтров (скайлайт или УФ, поляризационный циркулярный и комплект различных эффективных насадок (количество зависит от сложности похода и веса рюкзаков). Вспышкой можно обойтись встроенной (если она имеется в Вашем аппарате). А вот батарейки придется брать внешние. ;-))

Конечно же, берем много пленки: ч/б 25 ед. ISO Agfa, слайды или негативную пленку — 50-100 ед. ISO Fujifilm (мечты, мечты...).

А для любителей "железа" (для "сурового" зимнего похода) подойдет вариант с использованием Pentax LX, MX или Nikon FM2/FM3A (или, для совсем богатых, — Contax S2/S2B).

Примечание для соотечественника за рубежом: в Канаде и США легко можно купить б/у экземпляр Pentax LX в хорошем состоянии (информацию по Pentax LX можно найти, например, на http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/pentaxlx/ или на http://www.ozemail.com.au/~distudio/thepentaxlx.html). Но перед покупкой необходимо тщательно проверить аппарат — ремонт LX совсем не дешев. Также в продаже имеется недавно выпущенная юбилейная версия LX 2000, но по ее цене нельзя сказать, что она относится к категории общедоступных.

Подсчитайте теперь, сколько все это весит (примерно 1.5-2 кг, а то и все 3 кг). вы все еще хотите брать с собой два фотоаппарата?

 

Вот такая вышла сказка, сумбурная и развесистая. Надеюсь, теперь вы уже решили для себя, будете ли брать в горы фотоаппарат. Что это? Неужели я слышу истерическое "нет!!!", или мне это только кажется?

к оглавлению

Полезные ссылки 

  1. Как снимать в горах. Пьер Терра. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/alp.htm
  2. Как снимать при -40'С. Ищенко Ю. "Советское фото". http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/40.htm
  3. Качество света. Маленький обзор темы. Д. Константинов. Журнал "Потребитель, Фототехника & Видеокамеры". No 11'1999. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Metodolog/svet/svet.htm
  4. Композиция снимка — отрывки из книги "Поэтика фотографии" В.И. Михалкович, В.Т. Стигнев. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Metodolog/komp/komp.htm
  5. Лучше гор могут быть только горы. Александр Дегтярев. Журнал "Потребитель, Фототехника & Видеокамеры", No 2'98.
  6. Образ в пейзаже — отрывки из книги "Поэтика фотографии", В.И. Михалкович, В.Т. Стигнев. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Metodolog/obraz/obraz.htm
  7. Плесень в объективах. Автор: T. Tamm, перевод А.Андреев. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/mycota/mycota.htm
  8. Повышение четкости фотоизображений. Автор: Дмитрий А. Константинов. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Cifra/USM/USM.htm
  9. С фотоаппаратом на крышу мира. ADVANCED 5\97. Маркета Шадкова. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/kamarad/01.htm
  10. Свет и освещение. Д. Килпатрик. М.: Мир, 1989.
  11. Светофильтры. Р. Хейман. М.: Мир, 1988.
  12. Техника пейзажной фотографии. Дж. Уэйд. М.: Мир, 1989.
  13. У природы нет плохой погоды. Владимир Коваль. Журнал "Потребитель, Фототехника & Видеокамеры".http://www.potrebitel.ru/04/01/eksp.htm
  14. Управление цветом при съемке на обращаемую пленку. Анатолий Баканов. Журнал "Фотомагазин" No 4 (35)'99.
  15. Фотоаппарат и окружающая среда. Или как удачно сделать кадры на природе, и не повредить любимую фотокамеру. Хафиз Яхин. Журнал "Потребитель, Фототехника & Видеокамеры". No3'2000г. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Expeditions/vragi.htm
  16. Эссе о минилабах. Муньян Блохин. http://www.photoweb.ru/exusr/esse.htm
  17. "Здесь вам не равнина..." Анатолий Баканов. Журнал "Фото & Видео" No 8, 2000. Ссылку пока можно найти здесь (структура сайта регулярно изменяется): http://www.foto-video.ru/6/msie/advise1.htm.
  18. Практически все материалы из "Библиотеки ProPhoto". http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/bib0.htm
  19. Энзел Адамс и поиски совершенства. Уоллес Стегнер. http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Photograph/adams1/01.htm
  20. Weekly-журнал Интернет-турклуба имени Смирнова. Интересные статьи по фотографированию в горах и фототехнике Владимира Кельмана: http://www.poxod.com/zhurnal_weekly/6.htm, http://www.poxod.com/zhurnal_weekly/21.htm и http://www.poxod.com/zhurnal_weekly/25.htm.
  21. "Climbing photography: some tips" (на английском языке). http://www.cs.berkeley.edu/~qtluong/photography/35mm/climbing-photo.html
  22. The Luminous Landscape. Замечательный электронный журнал на английском языке по пейзажной фотографии. Очень интересные статьи и профессиональные фотографии. Затрагиваются самые различные аспекты: от теории фотографии до выбора походного снаряжения фотографа.
к оглавлению

 

P.S. Не стоит воспринимать этот текст слишком серьезно. И уж тем более не верьте моим рекомендациям. А слово "Pentax" замените на любое другое (Canon, Contax, Leica, Minolta, Nikon, Olympus и т.п.), по желанию.


Перепечатку разрешается осуществлять
только после получения письменного разрешения автора.

© 1999-2001, Николай Ширяев


Корректура WW. Оригинал статьи: www.geocities.com/nshiryaev/mountain-foto.html