Автор: Кирилл Подгорнов.
 
Опубликовано 02.08.2002

Как переделать полиэтиленовый каяк в С1

Итак, ты решил купить каноэ. Первой проблемой, с которой тебе предстоит столкнуться, будет практически полное отсутствие таковых на рынке. Мы не рассматриваем вариант покупки полиэтиленовой лодки, изначально разработанной как каноэ (например, Dagger Atom), по ряду причин (малый выбор, не только в России, но и в мире, завышенная цена). Поэтому, рассмотрим более доступный вариант - переделки каноэ из каяка.

Выбор лодки

С некоторыми оговорками, для переделки подойдет любой каяк. Благо, что поведение переделанной лодки на воде практически не меняется. Так, если каяк стабилен на вертикальных вращениях (как, например, Delirious), то и как каноэ он с большой степенью вероятности сохранит это же свойство. Правда, иногда в силу специфики посадки, каноэ может вести себя немного по-другому - сказывается иная развесовка.

Конечно, выбор лодки, в силу вкуса, а тем более, антропометрических данных конкретного спортсмена, дело сугубо индивидуальное. Но о некоторых моментах все-таки надо помнить.

Так, нельзя забывать, что из-за более высокой посадки и, как следствие, высоко расположенного центра тяжести, лучше остановить свой выбор на более широкой лодке. Из своего опыта могу сказать, что достаточно уверенно я чувствовал себя в лодках с шириной от 64 см. Конечно, можно привыкнуть и к более узкой лодке, но стоит ли? Для справки: ширина слаломного каноэ - 70 см.

Другим немаловажным фактором при выборе объекта переделки является размер кокпита ("очка"), а точнее его ширина. И значение этого фактора прямо пропорционально росту спортсмена. Дело в том, что чем шире у тебя разнесены колени к бортам лодки, тем устойчивей ты будешь чувствовать себя на воде, в лодке же с узким кокпитом длинноногому человеку усесться будет довольно сложно - чтобы хоть как-то развести ноги, придется делать слишком низкую сидушку.

Варианты посадки

И вот, лодка перед тобой. Как же к ней подступиться? Наверняка ты уже посетил большинство сайтов, посвященных каноэ и понял, что "там" продаются готовые комплекты для переделки, но почему-то большинство каноистов, людей от природы одаренных способностью компенсировать отсутствие одних качеств развитием других, предпочитает сделать ЭТО самостоятельно.

Существуют различные варианты. В том числе и такие, когда лодка переделывается с возможностью быстрого обратного возврата к первозданному состоянию. В этом случае, спортсмену желающему время от времени покататься в каяке, нет необходимости иметь две лодки. Достаточно лишь заменить одну начинку на другую.

Принципиально, существует два типа посадки: на жестком анатомическом сидении и на сидении представляющем собой что-то вроде пенька из пены.

Первый тип сидения дает более четкий контроль над лодкой. Можно сказать, что он наиболее предпочтителен для родео-лодки. Однако, быстро вылезти из лодки с такой сидушкой при перевороте - непростая задача. И если, вдобавок, сидушка стоит достаточно низко, то придется изрядно помучиться.

В принципе, чем ниже у тебя будет установлена сидушка, тем устойчивей будет лодка на воде, но тем меньше ты в ней сможешь просидеть. Минимальная "безопасная" высота сидушки опять-таки индивидуальна и зависит от длины ног и склонности к мазохизму. Для себя я определил бы ее примерно в 14-15 см (мой рост 192). При более низкой посадке есть реальный шанс хорошо познакомиться с воспалениями коленных суставов.

Второй вариант, не менее популярный, дает гораздо больше возможностей покинуть лодку в случае переворота. Регулировка посадки здесь на порядок проще- достаточно лишь подрезать или, наоборот, подклеить пену в требуемом месте.

Далее, я опишу оба варианта на примере переделки в каноэ Perception Mr.Clean и Rainbow Zulu.

Mr.Clean

Для начала я удалил всю каячную начинку, оставив лишь задний пиллерс. Затем, отбалансировал лодку на гладкой воде, наметив при этом, где будет располагаться сидение.

После этого, я приклеил половинку пенополиэтиленового коврика ко дну в области кокпита - для более комфортной посадки.

Для того чтобы закрепить упоры на дне лодки, не просверлив ни одной дырки, я пропустил 30мм дюралевую трубу от задней части кокпита к передней. При этом, cзади труба была закреплена на уровне деки, а впереди на уровне дна (чтобы опустить трубу ко дну был использован кронштейн из 3мм дюраля). Фото внизу показывает переднюю часть кокпита с кронштейном. Для крепления кронштейна к деке были использованы штатные болты крепежа скобы безопасности.

Для переделки понадобился кусок пены размером 50x50x10 см. Большая часть пены ушла на распорку для коленей, остальное пошло на подпорку под сидение.

Для придания конструкции дополнительной жесткости, труба проходит сквозь туннель вырезанный в обоих блоках пены. Также, это предотвращает вымывание пены из лодки в критических ситуациях.

Блок пены, служащий подпоркой сидушки, сзади охватывает с двух сторон кормовой пиллерс. Стандартное кевлар-карбоновое сидение от слаломной лодки было прикреплено к деке на 2-мм дюралевых уголках.

В качестве упоров я использовал 50 мм капроновую стропу. Верхние концы ремней жестко закреплены болтами крепления сидушки к деке. Нижние концы через пряжки- самосбросы крепятся к трубе на дне лодки.

Следующая картинка показывает окончательный вариант лодки с распоркой для ног.

Конструкция оказалась практически безупречной. Из недостатков я бы упомянул лишь ненадежность пластиковых пряжек. Опыт показал, что они могут ломаться в самый неподходящий момент. В дальнейшем я обязательно заменю их на аналогичные металлические.

Zulu

При переделке была выбрана конструкция с сидушкой из пены. Сначала из лодки были удалены каячные сидушка и упоры. Как и в предыдущем случае, для закрепления упоров на дне лодки была использована дюралевая труба. Отличие от предыдущей конструкции, помимо сидушки из пены, в том, что труба была закреплена параллельно дну лодки (примерно в сантиметре от дна), что позволило закрепить упоры в более низкой точке.

Для крепежа трубы впереди, была использована поперечная балка, закрепленная за болты по бортам лодки, ранее предназначенных для крепления ножного упора (см.рисунок внизу)

Сзади труба была прикреплена к вертикальному кронштейну, закрепленному в свою очередь на деке с использованием штатных болтов крепежа стропы безопасности.

Во всех соединениях использовались болты диаметром 6 и 8 мм с само-контрящимися гайками. Таким образом, при переделке в корпусе лодки не было просверлено ни одного дополнительного отверстия ( в случае с Mr. Clean их было 2- для крепежа сидушки к деке). Это было немаловажно, так как лодка покупалась только на одну поездку в Норвегию и сразу после этого планировалась быть выставленной на продажу.

Обе лодки объединяет одно: способ крепления упоров. Мне он показался крайне удачным и я думаю, что буду его использовать и в дальнейшем. Может быть эти варианты переделок смогут стать кому-то полезными.

Читайте также на WhiteWater.ru комментарии и дополнения (WaveSport XXX) Юрия Воронова к статье Кирилла Подгорнова насчёт переделки каяка в каноэ (C-1).