Через Путораны

     Карта ночевок, она же карта маршрута.

     За окном автобуса - холод и низкое серое небо. Мрачные каменные отвалы чередуются с угрюмой зеленовато-бурой тундрой, прерываемой то мертвыми остовами многоэтажных каменных зданий, то нагромождениями полусгнивших металлических конструкций. Страшная, ни с чем не сравнимая картина глубокой, но в то же время странно завораживающей тоски и безнадежности, безошибочно оставляющей нестираемый отпечаток в нашей памяти. Автобус катит из аэропорта Алыкёль в Норильск. Я всего лишь 2-й раз на этой дороге, но чувствую себя так, как будто здесь прошла половина моей жизни - настолько все выглядит знакомым, близким и своим, настолько удивительна и велика отрицательная энергетика этого места. Ближе к Норильску из тундры вырастают чудовищного вида заводы - жуткая комбинация ободранных бетонных корпусов, циклопических переплетений ржавых балок и труб, извергающих струи пара и, наконец, непрерывного потока тяжелого серого дыма, днем и ночью, летом и зимой, 24 часа в сутки изливающегося в атмосферу. Кажется, что именно в этом потоке и заключен весь смысл их существования. Дряхлеющие монстры из последних сил, уже не обращая внимания на осыпающиеся стены и текущие ржавые трубы, всё гонят и гонят в небо серую ядовитую пыль, которая не тает в воздухе, а длинным шлейфом описывает вверху широкую дугу и вновь ложится на землю, убивая подходящие к Норильску с востока и юга жиденькие остатки лесов. Сам город в таком окружении воспринимается как маленький и поэтому особенно дорогой островок тепла, жизни и уюта. Если не поднимать взгляд в небо, не фокусироваться на дальней перспективе и не обращать внимания на кричащие о ремонте фасады многих домов, то легко поддаться ощущению замкнутого и относительно защищённого узкого мирка, так отличающегося от сурового и жёсткого мира внешнего. Совершенно такое же ощущение возникает в палатке в плохую погоду. Кажется, что сухой и теплый мирок твоего спальника, отделен от внешнего мира не тонким полотнищем палатки, а чем-то намного более надежным и незыблемым.

     Мы туристы-водники, и для нас Норильск - ворота в Путораны. И если не говорить про вертолет, то для водника дорога туда в первом приближении существует единственная - катером вверх по Норильской и Талой, через оз. Мелкое на оз. Лама, в его дальний конец. Это 150 км. Стоимость такого рейса вполне может превысить цену перелета Москва - Норильск, особенно для небольшой группы. Единственный известный нам хозяин катера, целенаправленно занимающийся коммерческим извозом туристов - Воронцов Вадим, координаты его есть в интернете - взял с заказчиков рейса на Бучараму 60 тыс. рублей. Мы не готовы были платить подобные деньги, поэтому и в 2011 (прошлый приезд), и в 2013 годах вылетали в Норильск без предварительной договоренности о заброске, надеясь найти оказию на месте. Днем прилета оба раза выбиралась пятница. Расчет делался на то, что на выходные больше народу двинет на озера, и оба раза этот расчет оправдывался. В 2013 году нам удалось подсесть к упомянутому Воронцову Вадиму "всего" за 15 тыс. рублей на двоих. Он был единственным капитаном на пристани у моста, собравшимся идти в этот день на Лама, других нам найти не удалось.

IMG_5354.JPG
1. В порту Норильска
IMG_5355.JPG
2. Прячемся от дождя под мостом в ожидании отплытия.
IMG_5357.JPG
3. Вот примерно на таком мы и плыли

     Хотя Норильск встретил нас серым небом и холодной погодой, еще при снижении самолета бросилось в глаза малое количество воды во всех мелких речках и ручьях. Причина, по-видимому, в необычайно ранней весне. Судя по сводкам погоды, устойчивые положительные температуры установились здесь уже с начала мая - это крайне рано. Вверх по Норилке мы шли под монотонный неспешный дождик, но встретили в разных местах пару сидящих на мели больших катеров посреди четырехсотметровой реки. По словам переговаривавшихся по рации капитанов вода в реке продолжала падать, и перспективы сняться были невеселые.

     Мы не раскрыли Вадиму наших наполеоновских планов. Главная причина была, конечно же, в отсутствии разрешения на посещение заповедника и регистрации в МЧС. У нас была информация, что хозяева катеров отказывали в заброске тем, кто собирался двигаться дальше в Путораны и не имел указанных документов. В какой-то степени сыграла и подчеркнуто самоуверенная манера Вадима держаться. При формально безупречном отношении к клиентам, он тем не менее способствует своим поведением, на взгляд автора, формированию у них мнения, что он считает всех их, во-первых, чудаками, тратящими свои деньги на ерунду, и, во-вторых, людьми, даже в рамках своих увлечений ни на что серьезное не способными. Сам он, похоже, не сомневается, что легко мог бы сделать то, что удавалось побывавшим на его борту группам, хотя давно ли он отходил от своего катера дальше 100 м - большой вопрос.

     Причины, почему мы не оформили требуемые документы, были следующими.
1. Заповедник требует от туристских групп присылать заявку на посещение не позднее 3 месяцев до начала похода. Мы приняли решение о выходе на маршрут всего за месяц.
2. Отсутствие полноценной группы в сочетании с весьма амбициозным маршрутом. 53-летний мужик с 14-летним сыном собираются пройти путь, который вряд ли до этого кто-то проходил в подобном темпе и стиле. Да, можно было размахивать чемпионским титулом, м.б. удалось бы прикрыться авторитетом федерации туризма Москвы. Мне не хотелось делать первого, а второе вообще означало просить людей из федерации действовать против установленных ими правил.
3. Лично у меня вызывают сильный протест ситуации, когда тебя на ровном месте лишают права выбора. В данном случае я имею в виду обязательность регистрации в МЧС. Мне навязывают каких-то спасателей, при этом я лишаюсь кругленькой суммы, да еще и теряю драгоценный день на разъезды и оформления. Вдобавок сама процедура носит не регистрационный, а разрешительный характер, т.е. кто-то, понимающий в походах вдесятеро меньше, будет решать, выпускать нас или нет!

     А планы у нас были действительно гранидиозные! Нитка маршрута: оз.Лама - р.Бучарама - р.Бол. Хоннамакит - оз.Аян - р.Капчуг - р. Котуй - р. Хакома - р. Топко - оз. Топко - р. Дагалдын - р. Кочечум - пос. Тура длиной 1260 км включала в том числе 4 волока. На все отводился один месяц, правда вероятность задержки на одну, а то и на две недели оценивалась как весьма высокая. Можно ли назвать наш план оригинальным? Безусловно нет. Вероятно первое, что приходит в голову при намерении проложить длинный маршрут через плато Путорана - это пройти из Норильска в Туру. Логичных вариантов здесь несколько. Один из них наш, другой - с Аяна на юг на Нерал. Далее вверх по Курейке, волок на Тембенчи и вниз до Туры. Еще - с Котуя в бассейн Курейки через Люксино или от Делочи, с Курейки также на Кочечум или Тембенчи. Нам известна единственная успешная попытка пройти от оз.Лама в Туру. Это сделала группа в составе 5 человек из Липецка (руководитель Голисаев Владимир Данилович, отчет 5127 в библиотеке московского тур. клуба) в 1988 г. Группа прошла по маршруту оз. Лама - Бучарама - Геологическая - Бол.Хоннамакит - оз. Аян - Капчуг - Котуй до Делочи - Курейка - Кочечум - Тура за 33 дня (30.07 - 31.08) на катамаране. На Хоннамаките и Котуе у них тоже была низкая вода, на Кочечуме - выше нашей. Поход проходил в условиях низких температур (средняя дневная порядка 6 градусов). В неофициальном первенстве среди длинных путоранских походов, это путешествие, на взгляд автора, наиболее выдающееся. К сожалению, группа так и не опубликовала материалы по походу в интернете, да и сам отчет написан достаточно слабо, поэтому поход остался мало известным. В качестве противоположного примера можно вспомнить путешествие ленинградцев (рук. Медведев), ставшее весьма популярным, благодаря размещению в интернете очень хорошо написанного дневника одного из участников (Владимир Сибирцев). Поход группы Голисаева, безусловно, сильней во всех отношениях. Среди более современных событий стоит упомянуть попытку группы из 4-х человек в 2011 г. пройти вариант маршрута, содержащий Курейку и Тембенчи (см. taganok.ru). Правда, большую часть Тембенчи предполагалось преодолеть на заказанной из Туры моторке. Они очень быстро начали, но затем улетели с Котуя, не сделав и половины заявленного маршрута. Вообще, судя как по рассказам местных, так и по информации в интернете, туристов, которым не удаётся пройти намеченный маршрут, здесь очень большой процент. Почему это так - понятно. С одной стороны - не слишком сложная вода, позволяющая замахиваться на неё многим, с другой - большая вероятность весьма тяжёлой погоды и необходимость выдерживать в этих условиях многодневные высокие физические нагрузки. Такие простые, казалось бы, факторы на месте нередко оказываются гораздо более серьезными, чем это представляется при разработке маршрута в сухом и теплом доме, на сытый желудок. Нам намеченный маршрут удалось пройти, хотя и более чем с недельной задержкой. Пальма первенства осталась, пожалуй, за группой Голисаева, так как они прошли физически более тяжелый вариант маршрута и на неделю быстрее.

     Не совсем обычна предистория нашего путешествия. Мы уже пытались пройти этот маршрут группой из 4-х человек, куда входил в том числе и мой младший сын Саша - участник похода 2013, - но оказались среди тех, кто переоценил свои силы. Точнее, мы недостаточно серьезно подготовились и настроились на поход. В результате вместо Б.Хоннамакита пришлось свернуть на Мигчангду, где из двух встреченных групп одна также шла сильно сокращенный вариант. В 2013 году году у меня были серьезные планы на путешествие в Южной Америке, но в конце мая - начале июня они полностью расстроились. Тогда я предложил уже сильно обновленному коллективу, куда вошел и Саша, повторить попытку пройти маршрут через Путораны. Сначала это предложение было воспринято, началась подготовка, мы с Сашей даже купили билеты, но потом потенциальные участники дружно отказались. Задним числом думаю, что это было к лучшему. И физические, и психологические нагрузки на маршруте были столь велики, что кое-кому из кандидатов он вряд ли оказался бы по зубам. Итак, группа распалась, я уже смирился с мыслью, что поход не состоится, и собрался сдавать билеты, но мой маленький вдруг заявляет: "А почему это мы должны отказываться?! Пойдем вдвоем!" Я предупредил его, что будет очень тяжело, и дал сутки на размышление. На следующий день он ответил: "Надо идти!" Признаюсь, с моей стороны это была не совсем честная игра. Хотя Саша уже и побывал в Путоранах, вряд ли он был способен до конца оценить трудность предстоящего путешествия. Я же рассматривал его именно как изнурительную многодневную гонку, и предстартовый мандраж был столь силен, что еще до старта я начал терять в весе. Потере веса, правда, способствовали и несколько тренировочных выходов, в том числе особо удавшийся в смысле нагрузки веловыход по Мещёре, кишащей в июне гнусом. Веловыход включал и поиски путей в лесу, и форсирование 100 м вплавь малоприятной гнилой заболоченной речки, плохие лесные дороги. Интересно, что на приглашение присоединиться к покатушке, вывешенное на Веломании, никто не откликнулся. В общем, еще до выезда я похудел на 2 кг, но все-таки отношу это именно на счет психологии, а не каких-то дополнительных тренировочных нагрузок.

     Первая ночь на берегу хрустального озера Лама отметилась легким дождичком, но в целом была тихая и уютная. Удивительно сухой, даже при дожде, воздух - странная особенность Путоран. В холодном 2011 году мы на ночь развешивали вдрызг мокрые носки между внутренней палаткой и тентом, и, несмотря на дождь, они высыхали! Как следствие - какая-то особенная, ненормальная горючесть дров. Сложенные ветки буквально вспыхивают от спички и моментально разгораются в большой костер. Вот и сейчас ни вчерашний, ни ночной дождик не сказались сильно на способности дров гореть. Интересно, что южнее, ближе к Туре, такого явления мы уже не наблюдали, хотя, казалось бы, дальше от океана воздух должен быть еще суше.

IMG_5359.JPG
4. Первая стоянка. оз.Лама. Фото 4-12.
IMG_5360.JPG
5
IMG_5361.JPG
6
IMG_5362.JPG
7. Вид на юго-восточный конец озера.
IMG_5363.JPG
8
IMG_5364.JPG
9
IMG_5365.JPG
10
IMG_5366.JPG
11. Вид на устье Бучарамы.
IMG_5367.JPG
12. Вид на устье Бучарамы и Хикиканмынгды. Мелкий план.
IMG_5368.JPG
13. Так называемая "база уфологов". Мы забрасывались на катере, основным заказчиком которого были две женщины из компании этих "уфологов". По их словам, к уфологии они не имеют ни малейшего отношения. Как я понял, они занимаются эзотерикой.
IMG_5369.JPG
14. Вид с лодки на запад. На правом мысу была наша 1-я ночевка.

     Наш главный козырь в борьбе за скорость - это наша лодка. В отличие от большинства, мы идем не на катамаране, а на надувной бескаркасной байдарке. Мы можем быстро, в течение часа, собрать и разобрать наше судно. Часть пути на волоках, которую другие вынуждены преодолевать пешком, мы можем вести нашу лодочку бечевой против течения, а она будет везти весь наш груз. На несложной воде наше преимущество в скорости неоспоримо, а с относительно сложной, которая ожидалась только на Б.Хоннамаките, я надеялся все же справиться с минимальной потерей времени. Проще нам будет, по сравнению с катамараном, и на первых километрах после волоков, т.к., возможно, мы не только пройдем эти мелкие километры быстрее, но и встать на воду сможем выше. Что касается сравнения с байдарками каркасными, которые также иногда появлялись на водных дорогах Путоран, то тут на первый план выходит несравнимо меньшая уязвимость надувнушки при грязном сплаве, который здесь совершенно неизбежен, и что никоим образом не может быть компенсировано более высокой скоростью каркасной на спокойной воде. Имеют значение также и более высокая устойчивость, лучшая поворотливость, простота и удобство загрузки надувной байдарки по сравнению с каркасной или КНБ. У нас была Северянка-45 производства РАФТМАСТЕР. Весила она 13 кг вместе с обвязкой и полностью отвечала нашим требованиям. Мы уже имели солидный опыт эксплуатации надувных байдарок РАФТМАСТЕРа различных модификаций и отнюдь не везли в этот поход кота в мешке. Единственное белое пятно было - как лодка будет вести себя на четверочной воде. И здесь не возникло никаких нареканий, но главное - лодка выдержала месяц жесточайшей эксплуатации без единой дырки, только побелел от потертостей средний днищевой баллон на носу лодки. В следующем серьезном шкуродерном походе надо будет просто при движении поменять нос с кормой - лодка симметрична. В общем наши ожидания от лодки полностью оправдались, и реалии были целиком положительными. Правда, существенные коррективы внесла природа, но об этом позже.

IMG_5370.JPG
15. Вверх по Бучараме. Фото 15-36
IMG_5371.JPG
16
IMG_5372.JPG
17
IMG_5373.JPG
18
IMG_5374.JPG
19
IMG_5375.JPG
20
IMG_5376.JPG
21
IMG_5377.JPG
22
IMG_5379.JPG
23
IMG_5383.JPG
24
IMG_5384.JPG
25
IMG_5385.JPG
26
IMG_5386.JPG
27
IMG_5387.JPG
28
IMG_5388.JPG
29
IMG_5389.JPG
30
IMG_5390.JPG
31
IMG_5391.JPG
32
IMG_5392.JPG
33
IMG_5393.JPG
34
IMG_5394.JPG
35
IMG_5395.JPG
36

     По Бучараме мы рассчитывали проводить лодку вплоть до стрелки с Геологической, но вместо солидной многоводной речки, вызывавшей у многих групп проблемы при переправе, мы увидели лишь мелкий спокойный ручей. При движении вверх вода в русле убывала прямо на глазах, и, пройдя проводкой километров 5, мы приняли решение сдувать лодку. Эти 5 километров мы вряд ли прошли быстрее, чем если шли бы с рюкзаками, но затраты сил, конечно, были несравнимы. Вес нашего груза в начале похода (74 кг) известен нам с точностью до килограмма. Менее точно можно сказать о распределении груза между нами. Оценка такая: я - 47 кг, Саша - 27 кг. Первый раз взваливаю на себя рюкзак с замиранием сердца. Смогу ли идти с таким грузом? Очень осторожно делаю первые шаги. Тяжело, но в целом вроде получается. У Саши примерно такие же ощущения. Пытаемся двигаться по графику 30 мин. работы + 10 отдыха. И впредь на чистых пешках, за исключением подъема на плато от Геологической, мы старались его придерживаться. Получалось далеко не всегда, особенно перед обедом и в последней четверти дня. От слияния с Геологической и до устья Бучарама течет в широкой и пологой галечниковой пойме, часто делясь на протоки. Идти легко. Если нет серьезных проблем с бродами, пытаться двигаться вне поймы категорически не стоит. Мы не до конца следовали этому правилу и поплатились за нарушение. Чуть меньше 2 км ниже стрелки с Геологической Бучарама слева (орографически) принимает мощную протоку. В нашем случае даже это был основной водоток. Протока резко отличается по своему виду от речки, что была до сих пор. Чуть другой цветовой оттенок воды, много водорослей на камнях. Мы решили, что это и есть Геологическая, основная вода которой в устье пошла мимо главной поймы, и стали подниматься по ней. Может так оно и было, мы не выясняли, а на космоснимках это однозначно не просматривается. Главное, повторяем, следует и на Бучараме, и на Геологической держаться основной поймы. Почти сразу же протока ушла от просторных галечников Бучарамы в лесистое узкое русло с высокими берегами без поймы, двигаться по которому было очень тяжело. Мы поднялись от воды в лес и пошли наискосок, срезая угол, образованный поймами Бучарамы и Геологической. Многие группы так делали и рекомендовали этот путь. Лес в Путоранах исключительно лиственничный, в западной части очень редко встречаются единичные экземпляры ёлок. Движение через лес на всех участках нашего маршрута, за исключением бассейна Кочечума, выглядело однотипно и представляло собой чередование сухих, удобных, легко проходимых террас, и влажных, трудных для ходьбы низин. В сочетании с террасами характерны 2 типа ландшафтов: 1) лиственничное лишайниковое редколесье, 2) чистый парковый лиственничный лес. В низинах это либо болота с кочками и редкими лиственницами, либо лиственничные леса, более густые и разнообразные, чем на террасах, всегда заросшие в разных пропорциях кустарником и пружинящим при ходьбе мхом. Особенно густые заросли вдоль многочисленных текущих со склонов долины небольших ручьев, в нашем случае в основном пересохших. Сколько-нибудь значительные непрерывные площади ландшафта одного типа практически не встречаются, наоборот, наблюдается их постоянное чередование. Уход в лес от основной поймы стоил нам в этот день потери 2-3 пройденных километров и большой лишней траты сил. На ночевку встали, выйдя к Геологической немного выше ее устья и подобрав поудобнее место. По количеству воды Геологическая смотрится ничуть не меньше Бучарамы. Впрочем, такое явление (приток больше основной реки с этим притоком) можно наблюдать не так уж редко. Объясняется как ошибкой визуальной оценки водотоков разного характера, так и уходом части стока в грунт.

IMG_5397.JPG
37. Сухие возвышенные гряды с лиственничным редколесьем. Хороши для ходьбы (37-38).
IMG_5398.JPG
38

     Путь вверх по Геологической также следует прокладывать вдоль реки. Нижнее течение несколько более трудоемко. Здесь русло сложено более крупными камнями, значительно уже пойма. Лодку вряд ли можно будет проводить и при высокой воде. Вторая половина пути - обширные галечники. В целом путь простой. Преодолев примерно 3/4 пути по этой речке, встретили участок долины примерно с километр, где воды в русле не было вообще. Выше она появилась. 2-й день стоит жара под 30. Памятуя 2011 холодный год, когда приемлемая погода продержалась считанные дни, тороплюсь использовать свалившееся с неба тепло по максимуму, ведь завтра, да и вообще, такого может и не быть. Облюбовав красивый бочажок, пытаюсь там искупаться. Попытка удалась, но вышла весьма вымученной и, мягко говоря, удовольствия не доставила. Увы, я забыл, что такое есть сочетание ледяной воды, дна из острых камней и побитых ходьбой ног. Всем рекомендую в таких случаях купаться в гидроботинках. Забегая вперед, скажу, что аномальная жара стояла почти месяц - с 13 июля по 8 августа. В Норильске был побит температурный рекорд. Каждый случай дождя я отмечу особо. Комаров днем мало, к вечеру они появляются, но все равно в меньшем количестве, чем должно быть в этих краях. Впрочем, идем мы все равно в штормовках, невзирая на жару. Даже несколько комариков при ходьбе в маечке под рюкзаком могут порядком достать. Раздеваемся только на обеде, когда от них можно свободно отмахиваться. Подъем на правый (орографически) борт долины следует начинать на 100-200 м выше впадения самого крупного правого притока. Здесь мы и заночевали на уютной площадочке метрах в 20 над рекой. После завершения всех бивачных дел пошел дождик, нисколько нам не помешавший, вполне заменив уютную колыбельную песенку.

IMG_5399.JPG
39 Стоянка в низовьях Геологической (39-40)
IMG_5400.JPG
40
IMG_5401.JPG
41 Вверх по Геологической (41-59)
IMG_5402.JPG
42
IMG_5403.JPG
43 Самые трудоемкие участки - по береговым камням вдоль воды
IMG_5404.JPG
44
IMG_5405.JPG
45
IMG_5406.JPG
46
IMG_5407.JPG
47
IMG_5408.JPG
48 Верхняя часть долины - обширные галечники
IMG_5409.JPG
49
IMG_5410.JPG
50
IMG_5411.JPG
51
IMG_5412.JPG
52
IMG_5413.JPG
53
IMG_5414.JPG
54
IMG_5415.JPG
55
IMG_5416.JPG
56
IMG_5417.JPG
57
IMG_5419.JPG
58
IMG_5422.JPG
59 Первое купание.

     Подъем на плато здесь, да и на двух других главных волоках маршрута - это чередование практически горизонтальных широких полок и довольно крутых 30-40 градусных склонов между ними. На полках, кроме самого верха, растут деревья и кусты, достаточно мест для комфортного ночлега. Не стоит ни двигаться вдоль русла Геологической далеко выше указанного правого притока, ни лезть сразу высоко вверх. Первое приведет к тому, что вы окажетесь в узком ущелье с крутыми, трудными для подъема склонами, второе будет означать преодоление несколько более тяжелых, чем при более плавном подъеме, склонов между полками. Мы еще столкнулись с совершенно не характерной для Путоран проблемой. На северном склоне долины (соответственно это склон южной экспозиции) пересохли все ручьи. На всем протяжении подъема мы наткнулись на единственное место, где была вода. В крутом кулуаре тоненькая струйка просачивалась из под камней и через 5-6 м бесследно уходила в глубину. Очень удачно это случилось примерно в середине дня. Мы тут же устроили обед. Подъем на плато следует завершать где-то на меридиане 1-го озера (см. снимок, где мы их пронумеровали) и двигаться ближе к краю долины Геологической, так как иначе придется пересекать длинный и глубокий распадок, идущий к 1-му озеру.

IMG_5425.JPG
60 Ночевка в начале подъема
IMG_5427.JPG
61 Небольшие наледи в русле Геологической (61,63,64)
IMG_5428.JPG
62 Классическое фото водопадов. У нас они почти сухие. (62,73,78)
IMG_5429.JPG
63
IMG_5430.JPG
64
IMG_5432.JPG
65 Еще один классический вид со стоянки с козлиным черепом.
IMG_5433.JPG
66 10-минутный привал на стоянке с черепом.
IMG_5434.JPG
67
IMG_5435.JPG
68
IMG_5436.JPG
69
IMG_5437.JPG
70
IMG_5438.JPG
71
IMG_5439.JPG
72
IMG_5441.JPG
73
IMG_5442.JPG
74
IMG_5444.JPG
75
IMG_5445.JPG
76
IMG_5446.JPG
77
IMG_5447.JPG
78
IMG_5448.JPG
79 Вид на долину Геологической с места обеда.
IMG_5449.JPG
80 Обед на найденном ключике (80-81).
IMG_5450.JPG
81

Линия движения на водоразделе.

     Одна из домашних заготовок нашей тактики - использовать лодку для движения по цепочке озер на плато. Поэтому мы держим курс на южную, ближнюю оконечность озера №2, откуда вытекает Геологическая. Поднявшись на последнюю гряду перед озером, оказываемся на довольно эффектной смотровой площадке высоко над водой и обнаруживаем круто обрывающиеся в озеро склоны. Спуститься удается только в средней части западного берега. Здесь находим неплохую площадку для ночевки метрах в 15 над водой. Дров нет, но для одной ночевки мы их принесли с собой. Имеет смысл обсудить вопрос о целесообразности брать с собой примуса или газовые горелки. Наше мнение: если самая критичная в смысле дров часть вашего маршрута - волок на Б.Хоннамакит и его верховья, а у нас было так, то это лишнее. Последние дрова есть на полках выше середины подъема, а первые - не позже конца последнего озера. Достаточно мобильная группа, типа нашей, вполне может пройти это расстояние за день, и только уж совсем ленивым может потребоваться больше одной ночевки. Для одной ночевки дрова нужно принести с собой, по весу это сравнимо с горелкой и топливом. В безлесной зоне, разумеется, следует использовать продукты, не требующие варки, а еще лучше - и кипячения. Мы ели сухую картошку-пюре, причем в походе 2011 г разводили её даже не горячей, а просто тёплой, градусов 35, водой, и в таком виде она воспринималась вполне приемлемо, кардинально отличаясь от того, что получалось при разведении водой холодной. В 2013 г в такой экономии не было нужды, воду мы кипятили, на что хватило совсем немного дров при условии защиты костерка от ветра и ручного держания котла над огнём. На склонах над последним озером кое-где растет кустарник. Здесь можно набрать веточек для приготовления еды в вышеописанном стиле. Растет он и в долине Хоннамакита, чем дальше, тем пышнее.

IMG_5451.JPG
82. Поднялись на плато. Слева на снимке долина Геологической.
IMG_5452.JPG
83. Озеро №2 со "смотровой площадки" на западном берегу.
IMG_5453.JPG
84. Озеро №2 со "смотровой площадки" - южный конец. Спуска к воде здесь нет.
IMG_5454.JPG
85. Каньон на выходе из озера №2 со "смотровой площадки".
IMG_5455.JPG
86. "Смотровая площадка".
IMG_5456.JPG
87. Ночевка на западном берегу озера №2.

     Движение по озерам вполне оправдало себя. По скорости это было примерно то же самое, что и пешком, но намного легче. Комбинированный характер работы позволял не устраивать перерывы, как при пешке. Волоки между озерами оказались в большинстве своем совсем простые, без существенного набора высоты. Немного сложнее других переходы с 3-го озера на 4-е - здесь узкое ущельице с водопадиком, проход по камням вдоль воды - и с 6-го на 7-е - чуть больше набор высоты, а затем сравнительно высокий спуск. Водораздел между Геологической и Хоннамакитом находится между 6-м и 7-м озерами, 7-е лежит значительно ниже 6-го. На переход от места ночевки до конца последнего, 8-го озера мы затратили полдня. Здесь на склоне южной экспозиции нашли пятачок, заросший кустарником, и набрали веточек на костер. Дальше лодку понесли в руках, не сдувая. Очень тяжело. Сначала хотели двигаться напрямую к глобальному повороту Хоннамакита на юго-восток, но сверху очень соблазнительно смотрелись плёсы на ручье, вытекающем из 8-го озера, да и тащить лодку очень тяжело. Пошли к плёсам. Километра 2 мы двигались в режиме ~100 м по плёсу, 100 м пешком, впав на этом участке в Хоннамакит. А затем на реке начался более крутопадающий участок, который мы целиком прошли пешком. При этом срезали северный конец петли Хоннамакита с запада на восток. За счет движения по плёсам вряд ли мы съэкономили силы, так как могли сразу спрямить путь, как собирались вначале, и, безусловно, проиграли во времени. В месте выхода Хоннамакит - почти равнинная речка в песчаном русле. Воды мало, но мало и камней, можно плыть. Проходим еще несколько километров и встаем.

IMG_5457.JPG
88. Вид с северо-восточного конца озера №2 на юго-запад.
IMG_5458.JPG
89. Водопадик на ручье между 4-м и 3-м озерами. Фото 89 и 90 сделаны с одной точки.
IMG_5459.JPG
90. Вид по ходу назад от водопадика. Вдали третье озеро.
IMG_5460.JPG
91. Фото 91-93 - озеро №4. На этом снимке видно и оз. №5.
IMG_5461.JPG
92. Исток ручья между 4-м и 3-м озерами.
IMG_5462.JPG
93.
IMG_5463.JPG
94. На пешке после 8-го озера. На заднем плане видны плесы ручья, вытекающего из этого озера, и плесы Б.Хоннамакита.
IMG_5465.JPG
95. Первая ночевка на Б.Хоннамаките.
IMG_5466.JPG
96. Река в месте ночевки.

     Итак, волок мы прошли меньше, чем за 4 дня. Время не рекордное, но совсем не плохое. Особенно, если вспомнить про состав группы. Отметим, что волок с Ламы на Большой Хоннамакит объективно самый сложный из волоков маршрута. Он не самый длинный, но все остальные его элементы хоть и немного, но все же сложнее. Здесь больше набор высоты, похуже и путь вверх по долине, и подъем на плато, и движение по самому плато. Я, правда, не сказал бы, что он был самым трудным по ощущениям.

     В наш сухой год вода в реке существенно прибывает только от крупных притоков. Доходим до р.Юж. Неракачи. Это, безусловно, основная река, непонятно, почему таковой посчитали Хоннамакит. В Неракачи гораздо больше воды и она длиннее. Однако, хотя по мере движения вниз расход и возрастает, но также растет уклон, сокращается число плесов, в русле больше камней, поэтому идти проще отнюдь не становится. Вплоть до впадения р.Гулями-Икэн на реке приходилось делать обносы. Про проводки я уж даже и не говорю - на них уходила бОльшая часть времени. Обносимые места - это столь густо засыпанные мелкими и средними (1 м) камнями участки русла, иногда до 200 м длиной, где даже провести лодку не представляется возможным. Все основные препятствия реки - это шиверы. Некоторые имеют весьма внушительный вид. Если вы плавали по горным рекам, то на простых участках наверняка встречали так называемые гребенки. Это короткий, но крутой, мелкий и очень широкий водосброс-горка, обычно идущий по диагонали к общему направлению русла, в той или иной степени подпруживающий реку. Ниже гребенки, по мере поступления с нее воды, нередко формируется довольно узкая и мощная концентрированная струя, идущая вдоль горки. Так вот, на Б.Хоннамаките перепад на таких гребенках достигает иногда метров 8 при длине слива 25-30 м! Горка, как и положено, забита камнями, немало камней и в нижней струе. Большинство таких гребенок не удавалось преодолеть без вылезания из лодки, но прохождение оставшихся оставило довольно сильное впечатление. В общем, 4 к.с. Б.Хоннамакит вполне заслуживает. Вдвоем мы такие препятствия почти не проходили, т.к. не хватало маневра лодке. Саша их обходил по берегу. Из-за больших затрат времени на обносы и проводку, реку мы шли 3 с лишним дня - гораздо больше, чем рассчитывали.

IMG_5467.JPG
97. На Б.Хоннамаките (97-147).
IMG_5468.JPG
98.
IMG_5469.JPG
99.
IMG_5470.JPG
100.
IMG_5476.JPG
101.
IMG_5477.JPG
102.
IMG_5481.JPG
103. Полярный мак.
IMG_5482.JPG
104. Такой здесь иван-чай. Цветки более крупные, стебель короткий.
IMG_5484.JPG
105.
IMG_5485.JPG
106.
IMG_5486.JPG
107. 2-я стоянка на реке.
IMG_5487.JPG
108.
IMG_5488.JPG
109.
IMG_5490.JPG
110.
IMG_5491.JPG
111.
IMG_5492.JPG
112.
IMG_5493.JPG
113.
IMG_5494.JPG
114.
IMG_5495.JPG
115.
IMG_5496.JPG
116.
IMG_5497.JPG
117.
IMG_5498.JPG
118.
IMG_5499.JPG
119.
IMG_5500.JPG
120.
IMG_5501.JPG
121.
IMG_5502.JPG
122.
IMG_5503.JPG
123.
IMG_5504.JPG
124.
IMG_5505.JPG
125. Очередной обнос совмещаем с обедом.
IMG_5506.JPG
126.
IMG_5507.JPG
127.
IMG_5508.JPG
128.
IMG_5509.JPG
129.
IMG_5510.JPG
130.
IMG_5511.JPG
131.
IMG_5512.JPG
132.
IMG_5513.JPG
133.
IMG_5514.JPG
134. Старые ловушки (134-136).
IMG_5515.JPG
135.
IMG_5516.JPG
136.
IMG_5518.JPG
137.
IMG_5519.JPG
138.
IMG_5522.JPG
139.
IMG_5523.JPG
140.
IMG_5524.JPG
141.
IMG_5525.JPG
142. Стоянка ниже Гулями (142-144).
IMG_5526.JPG
143.
IMG_5528.JPG
144.
IMG_5529.JPG
145. Река ниже Гулями (145-147).
IMG_5530.JPG
146.
IMG_5531.JPG
147.

     Ставшую уже культовой стоянку над водопадом мы тоже не миновали. Место отличное, ухоженное и оборудованное, я бы сказал, с любовью. Таблички с автографами групп, бутылка с записками. Но все-таки и сюда добрались уроды, вероятно на моторах, для которых обязательно нужно не только залить водкой остатки мозгов, но и загадить стоянку битыми бутылками. Радует, что таких тут, по-видимому, подавляющее меньшинство. На стоянке нашли грамм 600 молотой перловой крупы. Решили взять, и не зря. Позже она нам очень даже пригодилась. Оставили складную минипилу, заменили стеклянную бутылку для записок, из которой их оказалось очень сложно вытаскивать, на пластиковую с широким горлом. К слову, топор мы не брали с самого начала. Качество и количество дров здесь таково, что потребности ни в пиле, ни в топоре не испытываешь, в том числе при разведении большого костра, а не только для готовки.

IMG_5532.JPG
148 Стоянка у водопада (148-153).
IMG_5533.JPG
149
IMG_5534.JPG
150
IMG_5535.JPG
151
IMG_5536.JPG
152
IMG_5537.JPG
153

     От водопада мы, как и почти все другие группы, на озеро Аян идем пешком. Наше решение вызвано нежеланием попадаться на глаза обитателям какой-то базы, несколько лет назад появившейся на правом берегу р. Аян примерно в километре от ее выхода из озера. Чья это база - мы не знаем. Есть подозрение, что это точка отдыха для местной буржуазии. Как раз когда мы шли мимо, туда прилетел вертолет и высадил каких-то людей, тут же принявшихся ловить рыбу. Кстати, наличие таких баз на территории заповедника совсем не прибавляет уважения к его статусу. Что же касается пути на оз.Аян, то вызывает недоумение всеобщее игнорирование очевидной, казалось бы, возможности сплавляться дальше вниз по Б.Хоннамакиту до устья и затем подниматься по р.Аян до озера. Думаю, что многие группы просто слепо придерживаются шаблона, не включают голову. Мне не приходилось читать, чтобы кто-то сплавлялся по каньону Б.Хоннамакита. Не видел я и лоции этого каньона. Пеший же переход на оз. Аян большинство оценивает как легкий. Нам легким этот волок совершенно не показался. Мы затратили на него больше 9 часов и пришли к Аяну совершенно выбившись из сил. Отчасти такое немалое время объясняется тем, что под впечатлением от отзывов других групп, мы решили сделать переход без обеда, что было тактической ошибкой. В результате на последней трети пути наша скорость упала раза в два, а может и больше. Просто в какой-то момент "кончился бензин". Но и объективно волок как-то не выделяется своей простотой. Да, нет большого набора высоты, но движение все время идет через лес, который отнюдь не везде удобен для ходьбы - о его характере я писал выше. Может, мы где-то не там шли? Верится в это с трудом, так как на местности не видно было предпосылок, что небольшое отклонение в ту или иную сторону принципиально может изменить ситуацию. Сплав же по каньону, на мой взгляд, позволит очень сильно съэкономить силы, а может даже и время, причем не только байдарочным, но и катамаранным группам. Выглядит прохождение так. От стоянки по тропе правого берега обносится участок водопадов. Здесь суда можно пронести не разбирая. Единственная подходящая точка для спуска в каньон находится примерно в 700-800 м (на глаз) ниже 2-го водопада. Открытым, по крайней мере для меня, остается вопрос о существовании непроходимых или очень сложных участков каньона ниже 2-го водопада. Я просмотрел километра 2 после 2-го водопада, здесь таких нет. Почему-то кажется, что их нет и до самого устья реки, но это необходимо знать точно. Левый берег для обноса и просмотра каньона использовать не стоит, он намного сложнее. Подъем по Аяну до озера не может вызвать серьезных трудностей даже для катамаранов. Часть участка - это озеровидные расширения, где можно идти на веслах. Протоки с сильным течением преодолеваются бечевой. Участков с большим уклоном там быть не должно.

IMG_5539.JPG
154. Первый водопад (154-155).
IMG_5541.JPG
155.
IMG_5538.JPG
156. Каньон между 1-м и 2-м водопадами. (156-158).
IMG_5540.JPG
157.
IMG_5542.JPG
158.
IMG_5543.JPG
159. Чопко-2.
IMG_5544.JPG
160. 2-й водопад.
IMG_5545.JPG
161. Каньон ниже 2-го водопада (161-164).
IMG_5546.JPG
162.
IMG_5547.JPG
163.
IMG_5548.JPG
164.
IMG_5549.JPG
165. На волоке к Аяну.

     Оз. Аян мы прошли за 2 с лишним дня. Могли бы и побыстрее, если бы не решение проходить кордон в заливе Капчуг ночью. Был ли кто-нибудь на кордоне - неизвестно. Что ещё можно сказать про Аян, а заодно и про 3 других больших озера маршрута: Лама, Харпича, Дюпкун. Все они похожи друг на друга. Безусловно, очень красивы. Чистейшая зеленая вода в обрамлении покрытых лиственничным лесом гор. Крутые каменистые берега. Наиболее резко горы выражены на Ламе, на Харпича и Дюпкуне они пониже. Оз. Лама сейчас уже, можно сказать, проходной двор. По берегам довольно много избушек по типу зимовий, которые, по-видимому, играют роль дач, есть и более солидные базы отдыха. Внешне озеро пока полностью сохранило свою привлекательность и первозданность, но существенно портят общее впечатление моторные лодки. Они - как одиночные комары ночью над кроватью. Нельзя сказать, что их много. Но звук мотора на сжатой двумя хребтами водной глади разносится очень далеко. Часто катер практически не видно на фоне противоположного берега, но его гудение долго звенит в ушах, ему нужно пройти с десяток километров, чтобы перестать быть слышимым. За первым вскоре проходит второй и т.д. На остальных озерах такого, конечно же, нет. На Аяне оказалось не так то просто с местами для ночевок. На берегу, как правило, нет горизонтальных площадок, где можно удобно поставить палатку. Гарантированно место для стоянки можно найти в устьях речек - здесь пологие конусы речных выносов. Весь северный берег залива Капчуг, вдоль которого мы шли, завален ржавыми бочками из под топлива, выброшенными на берег прибоем. Судя по всему, защитники природы с кордона - а других мест обитания человека в этой части озера вроде бы нет - просто выкидывают пустые бочки в воду или на лёд, и их разносит по всей южной части озера. Один маленький домик, но сколько от него дерьма! И не просто домик, а кордон заповедника!!! Комментарии, как говорится, излишни.

IMG_5551.JPG
166. Купание в р.Аян после волока.
IMG_5552.JPG
167. Исток р.Аян.
IMG_5553.JPG
168. На оз.Аян (168-178). Место 1-й ночевки (168-170).
IMG_5554.JPG
169.
IMG_5555.JPG
170.
IMG_5557.JPG
171.
IMG_5558.JPG
172. 2-я стоянка на озере (172-174).
IMG_5559.JPG
173.
IMG_5560.JPG
174.
IMG_5562.JPG
175. Пищуха (175-176).
IMG_5569.JPG
176.
IMG_5570.JPG
177. Полудневка на мысу недалеко от входа в залив Капчуг. Ждем ночи (177-178).
IMG_5572.JPG
178. Рядом с центром кадра - пни со старыми капканами.

     Река Капчуг сильно подзаполнила конец одноименного залива своими наносами. Эти наносы - мелкодисперсный песок и ил, что так непохоже на большинство других речек Путоран. Близ устья спугнули большой волчий выводок. Задача ночного обхода кордона была решена, мы встали на бивак и, уже лежа в палатке, прослушали великолепный волчий концерт. Тон задавали молодые тоненькими визгливыми голосами, к ним присоединялись голоса погуще и пониже, и, наконец, совсем с другой стороны обозначал себя, по-видимому, глава семейства низким сочным басом.

IMG_5573.JPG
179. На волчьей стоянке (179-181).
IMG_5574.JPG
180.
IMG_5575.JPG
181.

     Нижняя часть долины Капчуга заболочена и, судя по засохшим стволам лиственниц, этот процесс продолжается. Пешком идти не очень хорошо, а вот двигаться с лодкой вверх по течению значительно легче, чем на Бучараме. Выше впадения крупного правого притока на реке более крутой участок с камнями. Уже думали сдувать лодку, но, к счастью, удержались. Еще выше не один километр плесов, где можно идти на веслах. В реке довольно много воды. О причине этого мы догадались заранее: на Капчуге есть мощная наледь и сейчас во время жары идет ее интенсивное таяние. Наледь хорошо видна на снимках Google. Выше наледи воды в реке совсем мало, у ее верхнего края мы встали на вторую после Аяна ночевку и упаковались для движения пешком. Путь по Капчугу выше наледи, в отличие от Бучарамы и Геологической, идет, в основном, по лесу. Пойма у речки или отсутствует вовсе, или она узкая и неудобная для движения. Тем не менее, идти даже, пожалуй, легче, чем на первом волоке.

IMG_5576.JPG
182. В нижнем течении Капчуга во многих местах можно подниматься на веслах.
IMG_5577.JPG
183. 1-я наледь (маленькая).
IMG_5578.JPG
184. Камней мало, значит двигаться легко.
IMG_5579.JPG
185. Обед на плесе выше тяжелого участка с камнями. Такой плес тянется вверх по реке не один километр (185-189).
IMG_5580.JPG
186.
IMG_5581.JPG
187.
IMG_5582.JPG
188.
IMG_5583.JPG
189.
IMG_5584.JPG
190. Большая наледь.

     В речке много рыбы. Во многих бочажках, оставшихся в русле, сидят хариусы стандартных ( около 800 г) размеров. Я залез в пару луж и просто руками достал 9 хариусов. За обедом их долго чистили и жарили. На наш немаленький противень влезает только три рыбины, так что жарили в три приёма. Надо ли говорить, что пообедали мы рыбой, а раскладку съэкономили. Я с трудом съел свои полтора хариуса от 1-й жарки, а Саша не смог, так что бОльшую часть мы (т.е. я) понесли с собой. Мне очень не понравилось идти с этим дополнительным грузом. Настолько, что поужинав и позавтракав еще рыбой на стоянке, остаток - а это полностью и самым плотным образом набитый двухлитровый котел - мы позорно оставили. И поскольку, увы, это была наша единственная рыба за весь поход, здесь же я эту немаловажную тему и закрою. В 2011 году нас очень впечатлило количество рыбы в Мигчангде. Красавцы-хариусы то поодиночке, то стаями позировали нам чуть ли не в каждой яме и клевали, хоть и не всегда, на удочку. Вот и сейчас мы ожидали примерно того же. Но всё оказалось совсем не так. В Бучараме и Геологической мы рыбы не видели вообще, если не считать пару раз мелькнувших мальков величиной с ноготь. И это при полностью просматриваемой реке с совершенно прозрачной водой! В Хоннамаките наблюдали несколько раз стайки больших хариусов, но это всего лишь несколько раз на 70 км реки. Никакого сравнения с Мигчангдой! В Хакоме и Топко рыбы практически не было. На Котуе встречались участки, где чувствовалось скопление рыбы, в том числе крупной, но на большей части рыбы мало. На Кочечуме рыбы мало везде, рыбьи всплески крайне редки, вокруг пустая, хорошо просматриваемая вода. Конечно и Котуй, и Кочечум - реки большие, и, не в пример Бучарамы, в них видно не так много, особенно в омутах, но все же общее впечатление складывается вполне однозначное. Саша, сидевший первым номером в лодке и имевший поэтому преимущество в наблюдении за рыбами, уверял, что в омутах на Кочечуме дважды видел огромных тайменей. Но, опять-таки, это за 650 километров реки. Может быть из-за аномальной жары и маловодья рыба скатилась в озера и попряталась на дне глубоких омутов? В больших озерах, за исключением Ламы, рыба внешне вполне проявляла себя.

IMG_5589.JPG
191. Хариусы (191-193).
IMG_5590.JPG
192.
IMG_5591.JPG
193. Эти остатки рыбы мы выбросили.

     Ловить мы пробовали считанные разы. В какой-то степени сыграла свою роль не слишком удачное употребление хариусов в пищу. В том смысле, что предвкушали жареную рыбу как изысканное лакомство, но почему-то этого не почувствовали. Более существенным было то, что ни я, ни, тем более, Саша к рыболовам-фанатам не относимся. Наконец, самое главное. После 10 ходовых часов хочется только залезть в палатку и отключиться, а не заниматься чем-то другим. А ведь надо ещё ставить лагерь и готовить еду. Да и если бы рыба нормально клевала! Наши попытки свелись к ловле на дорожку на Аяне, обычным спиннингу и поплавочной удочке. Дорожку мы буксировали чуть ли не через все озеро Аян, меняя блесна и пробуя силиконовую рыбку, благо такой ловлей можно было заниматься во время движения, и она практически не отнимала времени. Безрезультатно. На Хоннамаките ниже устья Гулями - это была наша первая рыбалка - были единственные за поход поклевки: по одной на удочку и спиннинг, но засечь рыбу не удалось. В других местах не было даже поклевок. В качестве насадки на удочку использовали слепней, силиконовых червей, макаронину, даже голубику. Рыба не клевала, хотя гуляла вокруг снасти. Вероятно, более настойчивый или умелый рыболов добился бы хоть какого-то успеха, однако очень хочется напомнить всем, кто идет в высоком темпе и на жёсткой раскладке, старую истину: нельзя серьезно закладываться в питании на будущие уловы. Т.е. вы должны быть в состоянии пройти маршрут без какой бы то ни было рыбы или дичи. Что касается других даров природы, а здесь это грибы и ягоды, то из-за низкой калорийности их можно рассматривать только как приправы и витаминные добавки, но не основное блюдо. Если поход проводится в подходящие сроки, то на грибы рассчитывать, пожалуй, можно. Даже мы в аномально сухое лето поели грибов достаточно, хотя по таежным меркам их не было вообще. Получалось так, что за полдня движения пешком на волоке удавалось найти 5-10 маслят, и на двоих это было не так уж мало. Очень редко попадались подберезовики. Других общеизвестных съедобных грибов мы не видели. На сплаве у нас грибов почти никогда не было, поскольку не было и намотанных по лесу километров. Ягоды на территории маршрута не столь гарантированы, как грибы. В количествах, приемлемых для употребления и сбора, здесь растет всего два вида: красная смородина и голубика. Изредка (в порядке убывания) попадаются брусника, клюква, ежевика, жимолость. В Путоранах довольно много шикши, но я не отношу ее к ягодам, которые станешь собирать даже при их изобилии. Урожаи бывают далеко не каждый год, но в 2013 году было очень много голубики и достаточно - красной смородины. Смородина во многих местах растет вдоль рек и ручьев. Мощные красные гроздья очень красивы, но ягоды слишком кислые, много не съешь. Из смородины получились бы отличные компоты, если бы... Если бы можно было каждую неделю бегать в магазин за сахаром. Голубика растет практически везде, особенно много ее за пределами Путоран. Но не везде на ней есть ягоды. В наш урожайный год в целом проблем с ягодами не было. Саша как-то меньше запал на нее, я же с некоторых пор почти каждый вечер, а иногда и в обед, пасся минут по двадцать-тридцать. Этого времени хватало, чтобы проглотить весьма и весьма ощутимое количество превосходной голубики. Последнее заслуживающее упоминания из подножного корма - это дикий лук. Он довольно часто попадался нам по берегам рек и озёр. Мы с удовольствием добавляли его в супы, вторые блюда и даже делали как отдельный салат, заправляя растительным маслом и солью.

     Примерно до точки (68о58'21'', 94о51'12'') путь вверх по Капчугу проходит по дну долины. Отсюда нужно начать подъем по характерной каменной осыпи на орографически правый борт долины. Выше по реке склоны сближаются и становятся круче. Вероятно, там каньон. При взгляде на карту и космоснимки возникает впечатление о существовании двух примерно равноценных путей перехода на Котуй: северного и южного. Южный перевал менее чем на сотню метров выше, но и только. В действительности же варианты очень сильно отличаются по сложности. Южный путь сначала требует движения по узкому крутопадающему ущелью выше указанной точки, а затем подъема в лоб по крутому голому склону без всяких промежуточных полок. Северный склон долины более пологий и содержит несколько полок с лесом, где можно плавно набирать высоту и комфортно ночевать. Он очень похож в этом отношении на северный же склон долины Геологической, но ещё более спокойный, с гораздо выше расположенной границей леса. Здесь также не следует ни лезть сразу высоко вверх, ни долго оставаться на нижней террасе. Первое менее критично, резкий подъем просто физически более труден и несколько удлинит путь. Во втором случае вы выйдете на крутые, более сложные склоны ущелья. Подниматься с 1-й террасы нужно по диагонали, с небольшим, но непрерывным плавным подъемом. Так же, как и на Геологичяеской, но еще более жёстко, мы столкнулись на северном склоне с отсутствием воды. Мы заночевали на нижней террасе, довольно заметно продвинувшись вверх по долине от точки подъема на неё. Я налегке часа за полтора оббежал, наверное, с километр склона, начиная с верхушки нижнего обрыва к реке, и заканчивая самой верхней террасой, но воды не нашёл. На подходе к лагерю, уже смирившись с необходимостью спускаться за водой к речке в точку начала подъема, наткнулся на пятачок влажного мха. Попробовал копать, но получилось добраться только до грязной жижи. Вырыть что-то типа отстойника мешали камни. Наконец, обнаружил во мху каменную щель с лужицей на дне размерами с кулак. Взял в лагере котлы, без всякой уверенности вернулся к "копытцу" и стал цедить из него кружкой воду. Драгоценное копытце оказалось буквально неисчерпаемым. Видимым объемом всего с кружку, оно без проблем выдало нам 2 котла чистейшей, путоранского качества, воды.

IMG_5593.JPG
194. Подъем по осыпи на 1-ю полку.
IMG_5597.JPG
195. На противоположном склоне ручьи еще не совсем пересохли.
Оставшийся путь до Котуя, включавший основной подъем к перевалу, мы преодолели всего лишь за один, пусть и очень напряженный, ходовой день. Такой большой переход удалось сделать не только и даже не столько благодаря несколько убавившим в весе рюкзакам, сколько из-за простоты пути. После основного подъема по ступенькам террас открывается вид на верхнюю, безлесную, очень широкую и пологую долину истока Капчуга. Если на водоразделе Геологической и Хоннамакита все-таки присутствовал нетривиальный рельеф, делавший путь не всегда очевидным, то здесь препятствий нет вообще. Обедаем мы уже за перевалом. Зону без топлива проскочили не больше чем часа за 3. За перевалом такая же пологая, простая для движения долина. Перед слиянием с южной, более полноводной речкой Буричи, северная начинает зарываться в миниатюрное каньонообразное ущелье, по бортам долины появляются полки. Нужно идти по полке восточного склона, срезая угол на стыке южной и северной речек и поворачивая таким образом уже в сторону Котуя. Не следует слишком увлекаться этим процессом, идя по полке вплоть до долины Котуя, так как она обрывается там крутым склоном. Спускаться с нее нужно по диагонали к Буричи гораздо ниже впадения в неё северной речки. С полки и возвышенных гряд, подходящих сбоку к Буричи, открываются замечательные виды на широкую долину Котуя с несколькими очень красивыми озерами. Можно рекомендовать не идти до конца вдоль русла Буричи, а незадолго до устья забирать влево, так к Котую получиться выйти быстрее.

IMG_5598.JPG
196. Верхняя часть долины Капчуга.
IMG_5599.JPG
197. Верховья "северной речки". Вид вверх по долине.
IMG_5600.JPG
198. Верховья "северной речки". Вид вниз по долине.
IMG_5602.JPG
199. Нижняя часть долины "северной речки" (199-203). Вид вверх по долине.
IMG_5601.JPG
200. Вид вниз по долине (200-203).
IMG_5603.JPG
201.
IMG_5606.JPG
202. Стрелка с Буричи.
IMG_5607.JPG
203. Вид вверх по долине Буричи.
IMG_5604.JPG
204. Долина Котуя (204-207).
IMG_5605.JPG
205.
IMG_5608.JPG
206.
IMG_5609.JPG
207.

      Дно долины Котуя широкое и плоское, занято безлесной заболоченной поймой. В точке нашего выхода река течет у противоположного, северо-восточного склона. Встать можно либо в лесу вдали от реки и воды, либо на небольших песчаных пляжиках на берегу, возвышающихся над водой лишь на несколько сантиметров. Мы выбрали последнее. Отсюда совсем недалеко до истока, но в реке довольно много воды. Гораздо больше, чем в Капчуге при впадении в озеро. Дело, видимо, в большой высоте бассейна, и сейчас там интенсивно тают многочисленные снежники и наледи. В этот день с обеда над окрестными горами висели тучи, почти непрерывно грохотал гром, однако первые капли дождя упали на нас, только когда мы уже были готовы ложиться спать. В горах осадков, похоже, выбало больше, к утру река заметно вспухла, хотя при широкой пойме уровень поднялся не сильно. Вода чуть-чуть затопила угол нашей палатки, хотя почувствовать мы это не успели, а увидели только после подъема. Прибавка воды нам очень кстати - быстрее поплывем. Характер сплава в целом не напряженный: беспрепятственное движение по плесам, регулярные посадки на камни и мели на перекатах, временами - протаскивание по руслу. Обносов, как и серьезных препятствий - нет. Постепенно шиверы усложняются. Технически самый сложный кусок реки - это вторая половина участка между точкой нашего выхода и впадением крупного правого притока Делочи перед озером Харпича. Это - чистая тройка. Кульминация реки - каньон длиной около километра перед впадением Делочи. Нельзя сказать, что его препятствия сложнее выше расположенных шивер, но, в сочетании со скальными стенами, река здесь самая эффектная и запоминающаяся.

IMG_5610.JPG
208. Стоянка в точке выхода к реке (208-209). Палатка с утра подтоплена.
IMG_5611.JPG
209.
IMG_5612.JPG
210. На обеде (210-211).
IMG_5613.JPG
211.
IMG_5614.JPG
212. Вторая стоянка на Котуе (212-214).
IMG_5615.JPG
213.
IMG_5616.JPG
214.
IMG_5617.JPG
215. Проводка по мелким протокам на входе в каньон (215-218).
IMG_5618.JPG
216.
IMG_5619.JPG
217.
IMG_5620.JPG
218.
IMG_5621.JPG
219. В каньоне (219-221).
IMG_5622.JPG
220.
IMG_5623.JPG
221.

     Начиная с Котуя и почти до конца похода, нас сопровождала дымка от лесных пожаров. Вместо яркого солнца в безоблачном небе висел оранжевый шар, на который даже в полдень можно было без напряжения смотреть. Я уже упоминал "полусухую" грозу во время нашего последнего перехода на Котуй. Из небольших, долго висящих на одном месте тучек вылетало непропорционально много молний и совсем мало дождя. Похожие, но для нас теперь уже совсем сухие грозы сопровождали нас еще пару дней. Раза 3 или 4 мы видели в сопках небольшие пожары. После знакомства с ситуацией, что называется, изнутри возникла твердая уверенность, что человек к массовому возгоранию лесов на севере и в центре Красноярского края не имеет никакого отношения. Молния с высокой вероятностью попадает в лиственницу или сухую подстилку и, опять-таки, с достаточной для появления массовых очагов пожара вероятностью их поджигает.

     На оз. Харпича мы второй раз на маршруте встретили людей. Гребя по озеру недалеко от берега, вдруг увидели причаленную надувную лодку с мотором. На ней сидели три довольно мрачных мужика и сосредоточенно крутили катушки спиннингов. Как они умудрялись ловить вплотную друг к другу, осталось загадкой. Подъехав ближе, мы поздоровались, перекинулись парой фраз. Они - комммерческая группа, прилетели вертолетом из Норильска. Позже на южном берегу в средней части озера мы увидели их лагерь. Там было 3-4 палатки и столько же однотипных надувных моторных лодок. Рыболовы не выказали желания затягивать наше общение, мы, впрочем, тоже. Следующая точка присутствия людей - оз. Дюпкун. На озере в нескольких местах есть зимовья, а в его нижней трети на северном берегу - более солидная база, включающая несколько строений. Судя по моторной лодке на берегу, там были люди. Мы шли у противоположного берега и на базу не заезжали. Последняя встреча людей на маршруте - это минипоселок в среднем течении Кочечума, обозначенный на картах как зимовье Гуткэнгдэ. С воды видно 4-5 домиков, внешне не слишком отличающихся от зимовий. Похоже, люди живут там постоянно. Мы в поселок не заходили.

IMG_5624.JPG
222. Впадение в оз.Харпича (222-223).
IMG_5625.JPG
223.
IMG_5627.JPG
224.
IMG_5628.JPG
225. На геологической базе в восточном конце озера (225-229).
IMG_5629.JPG
226.
IMG_5630.JPG
227.
IMG_5632.JPG
228.
IMG_5634.JPG
229.

     312 километров Котуя мы пролетели за 5 дней. Характер реки ниже Харпича - чередование плёсов и перекатов. Нередко река делится на протоки. Интересно, что на участках проток, которые, в свою очередь, образуются в расширениях долины, уклон обычно выше и течение быстрее. Это будет наблюдаться и на Кочечуме.

IMG_5635.JPG
230. На Котуе (230-253). Место стоянки после выхода из Харпича (230-232).
IMG_5636.JPG
231.
IMG_5637.JPG
232.
IMG_5638.JPG
233.
IMG_5639.JPG
234.
IMG_5640.JPG
235.
IMG_5641.JPG
236.
IMG_5642.JPG
237.
IMG_5643.JPG
238.
IMG_5644.JPG
239.
IMG_5645.JPG
240. Дымка от пожаров.
IMG_5646.JPG
241.
IMG_5647.JPG
242.
IMG_5648.JPG
243.
IMG_5649.JPG
244. Голубика.
IMG_5650.JPG
245. На озере Дюпкун (245-249).
IMG_5651.JPG
246.
IMG_5652.JPG
247. У зимовья на озере.
IMG_5653.JPG
248.
IMG_5654.JPG
249.
IMG_5655.JPG
250. Последний обед на реке (250-253).
IMG_5656.JPG
251.
IMG_5657.JPG
252.
IMG_5658.JPG
253.

     Река Хакома имеет широкую заболоченную долину. Русло пологое, непривычно мало камней и много песка. Значительная часть пути до устья Топко преодолевается на вёслах. Подниматься легче, чем по любой другой "встречной" речке маршрута. В Топко воды примерно столько же, как и в Хакоме до слияния, несмотря на много меньший бассейн. Причина та же - мощная наледь. Судя по торчащим из льда мертвым кустам, последнее время наледь здесь растет. Двигаться вверх по Топко тоже не сложно, хотя и труднее, чем по Хакоме. В среднем течении не очень хорошо обстоят дела с местами для стоянок. Рекомендуем планировать ночевку либо на последней паре километров Топко, либо вверху - у озера. Выше наледи мы пошли пешком. Двигались в стороне от речки, орографически слева. Путь, в основном, по сухому чистому лесу, несложный. Верхнее и нижее озера Топко порадовали уютными берегами, красивыми видами и теплой водой для купания. Нижнюю часть протоки между озерами обносили, верхнюю - проводили. Волок начинается от западного конца верхнего озера, впадающий в него ручей непроходим. Здесь отличное место для стоянки. Встали часов в 5, для нас это почти днёвка. Последний раз попробовали половить рыбу. Несмотря на ее активную игру в зоне заброса удочки, не говоря уж про спиннинг, поклевок не было.

IMG_5659.JPG
254. Хакома (254-256).
IMG_5660.JPG
255.
IMG_5661.JPG
256.
IMG_5662.JPG
257. р.Топко (257-277).
IMG_5663.JPG
258.
IMG_5664.JPG
259.
IMG_5665.JPG
260.
IMG_5666.JPG
261.
IMG_5667.JPG
262.
IMG_5669.JPG
263.
IMG_5670.JPG
264.
IMG_5671.JPG
265.
IMG_5672.JPG
266.
IMG_5673.JPG
267.
IMG_5674.JPG
268.
IMG_5675.JPG
269.
IMG_5676.JPG
270.
IMG_5677.JPG
271.
IMG_5678.JPG
272. Солнце в полдень.
IMG_5681.JPG
273.
IMG_5684.JPG
274. Наледь на Топко (274-277).
IMG_5685.JPG
275.
IMG_5686.JPG
276.
IMG_5689.JPG
277.
IMG_5690.JPG
278. На оз. Нижнем Топко (278-287). Место выхода к озеру (278-281).
IMG_5691.JPG
279.
IMG_5692.JPG
280.
IMG_5693.JPG
281.
IMG_5694.JPG
282. Место впадения протоки из Верхнего Топко (282-287). Один из двух рукавов протоки.
IMG_5695.JPG
283.
IMG_5696.JPG
284.
IMG_5697.JPG
285.
IMG_5699.JPG
286.
IMG_5700.JPG
287.
IMG_5701.JPG
288. Стоянка в западном конце Верхнего Топко (288-292).
IMG_5704.JPG
289.
IMG_5705.JPG
290.
IMG_5706.JPG
291.
IMG_5707.JPG
292.

     Ручей впадает в озеро несколькими рукавами, распределенными по всей ширине заболоченного дна долины. Мы шли по стыку дна с южным склоном. Здесь довольно торные оленьи тропы, но лес влажный, с мхом и кустарником. Для движения пешком - не лучший вариант. В южном притоке основного ручья, куда лежит наш путь, воды нет вообще, и мы идем прямо по руслу. Очень скоро, немного выше точки (67o46'33'', 98o03'50), перед обрывом орографически левого берега нужно начать подъем на левый же (западный) склон долины. По склону идет много неплохих оленьих троп. Нужно выбирать те, которые по диагонали ведут вверх. После нескольких традиционных для Путоран полок (хотя формально это уже и не Путораны), тропы выводят наверх на плато. С набором высоты лес становится все более удобным для движения. В целом подъем гораздо более простой, чем из долины Капчуга и, тем более, Геологической. Наверху - лесотундра. Т.е та же тундра, но с редко и удивительно равномерно стоящими 3-6 м лиственницами. В наших условиях засухи препятствий для движения нет никаких. Воду для обеда мы нашли без каких-либо специальных поисков. Дальше, собственно в районе водораздела, находится цепь озер, вода там будет всегда. От верховьев ручья возможны 2 пути на Дагалдын: западный и южный. Южный чуть длиннее, но выводит на Дагалдын значительно ниже по течению. Южный путь также требует пересечь долину ручья подъема, т.е.нужно сбрасывать и набирать высоту. Тем не менее, видимо, предпочтительнее этот путь, так как даже в обычный год в верховьях Дагалдына вряд ли хватит воды для движения с лодкой. Мы же пошли западным вариантом. Рюкзаки у нас заметно полегчали, путь был простой, так что использовать тактику плавания по озерам, как на водоразделе Геологическая-Хоннамакит, смысла не имело. У перевальных озер - чистая тундра, но вскоре она опять сменяется лесотундрой. Надо сказать, что если в ущелье Топко и на подъеме природа еще была похожа на Путоранскую, то после водораздела мы увидели совершенно другую картину. Для Путоран характерна очень частая смена ландшафтов. Здесь же перед нами раскинулась обширная, сравнительно слабо пересеченная местность, на сколько хватало глаз покрытая исключительно однообразной лесотундрой. Суровая и мрачная, но удивительно притягательная картина. По мере спуска характер растительности все дальше отходит от тундровой и приближается к лесной. Это изменение заключается в увеличении мощности мха и другой низкорослой растительности, возрастании высоты лиственниц и уменьшении среднего расстояния между ними. Трансформация происходит очень постепенно и невозможно провести границу между лесотундрой и уже настоящим лесом.

IMG_5708.JPG
293. Подъем на плато (293-297).
IMG_5709.JPG
294.
IMG_5710.JPG
295.
IMG_5711.JPG
296.
IMG_5712.JPG
297.
IMG_5713.JPG
298. Лесотундра на плато (298-302).
IMG_5714.JPG
299.
IMG_5715.JPG
300.
IMG_5716.JPG
301.
IMG_5717.JPG
302.
IMG_5718.JPG
303. Озера у водораздела (303-305).
IMG_5720.JPG
304.
IMG_5721.JPG
305. Последнее озеро. Из него вытекает ручей - приток Дагалдына.
IMG_5722.JPG
306. Лесотундра на пути к Дагалдыну (306-309).
IMG_5723.JPG
307.
IMG_5724.JPG
308.
IMG_5725.JPG
309.
IMG_5726.JPG
310. Стоянка на выходе к Дагалдыну (310-311).
IMG_5727.JPG
311.

     Всем, побывавшим в путоранской тундре, знакомы голые глинистые пятачки, кажущиеся твердой землей среди упругого, пропитанного водой растительного покрова. На эту "твердую землю" так и тянет наступить. Увы, путника ждет разочарование. Его нога тут же начинает проваливаться в грязевое месиво. У нас же, благодаря беспрецедентной сухости, кажущееся стало реальностью. По твердой сухой поверхности мы летели, как на крыльях. Малое количество воды в Дагалдыне нас не удивило. Перед нами предстало сухое каменное русло, и только выйдя непосредственно на эти камни, можно было в глубине между ними увидеть журчащую воду. Скажу сразу, что весь Дагалдын мы прошли по берегу. На реке большие плесы-омута чередовались с совершенно непроходимыми каменными участками. Глядя на плёсы, периодически возникал соблазн надуть лодку и пытаться двигаться по воде. К счастью, от этого соблазна мы удержались. До самого устья на реке много непроходимых участков.

     Не только путь волока после подъема от Топко, но и вся долина Дагалдына отличается от других мелких речек маршрута гораздо более слабым рельефом, правда к устью пересеченность местности постепенно возрастает, и перед слиянием с Кочечумом пару километров речка течет в каньонообразном ущелье, которое следует обходить поверху. Долина по-своему живописна. В складках местности недалеко от реки периодически встречаются озера.

     Несмотря на технически более простой путь, чем на других волоках, и облегченные рюкзаки, пешка по Дагалдыну далась нам совсем не просто. В предпоследний день волока мы встали на ночевку очень рано, не дойдя до Кочечума всего 3 километра. Времени для их преодоления было более чем достаточно, но не было сил! Общая усталость от похода, многодневное превышение энергозатрат над питанием начали проявлять себя. Наблюдается сильная заторможенность, неспособность к большим кратковременным усилиям.

IMG_5728.JPG
312. Пешка вдоль Дагалдына (312-327). Обед на плесе ручья - правого притока Дагалдына.
IMG_5729.JPG
313.
IMG_5730.JPG
314. 2-я ночевка на Дагалдыне (314-315).
IMG_5731.JPG
315.
IMG_5732.JPG
316. На реке - чередование плесов и непроходимых каменных участков.
IMG_5733.JPG
317. Каркас от чума (317-318).
IMG_5734.JPG
318.
IMG_5735.JPG
319.
IMG_5736.JPG
320.
IMG_5737.JPG
321.
IMG_5738.JPG
322.
IMG_5739.JPG
323.
IMG_5740.JPG
324. Место последней стоянки на Дагалдыне. Здесь начинается каньон. До Кочечума 3 км (324-327).
IMG_5741.JPG
325.
IMG_5742.JPG
326.
IMG_5743.JPG
327.
IMG_5744.JPG
328. Стрелка Кочечума и Дагалдына (328-332).
IMG_5745.JPG
329.
IMG_5746.JPG
330.
IMG_5747.JPG
331. Дагалдын в устье.
IMG_5748.JPG
332.

     В Кочечуме воды тоже было совсем не много. Хорошо, что характер реки все же позволял передвигаться по воде с приемлемой скоростью. Русло каменистое, но уклон небольшой, сильно заваленных камнями участков встречается мало, сложность перекатов не превышает двойку. Долина вновь приобретает полугорный характер. Повсюду сопки. Иногда берега обрываются в воду красивыми скалами. Общая техническая сложность всей реки соответствует 3-й категории. Эта тройка несколько проще, чем Котуй. Если основные препятствия Котуя находятся в верхней части, до оз. Харпича, то на Кочечуме наиболее сложная - средняя. Выделяются два однотипных участка, определяющих категорию реки. Точные координаты границ этих участков мы не засекли, но начало первого в нескольких километрах выше левого притока Верхняя Майгунгда. В зоне впадения реки долина расширяется, но ненадолго. Второй участок расположен после глобального поворота реки на юг, от первого отделен недлинным куском более широкой долины. На этих участках река течет в узком каньонообразном ущелье. Шиверы и порожки с крупными для Кочечума метровыми камнями следуют один за другим. На втором участке есть простой и короткий, но почти настоящий каньон.

IMG_5766.JPG
333. Вторая ночевка на Кочечуме (333-338).
IMG_5767.JPG
334.
IMG_5768.JPG
335.
IMG_5769.JPG
336.
IMG_5770.JPG
337.
IMG_5771.JPG
338.
IMG_5779.JPG
339. Местная фауна (339-345). Всего мы видели 8 медведей и 5 лосей.
IMG_5780.JPG
340.
IMG_5781.JPG
341.
IMG_5783.JPG
342.
IMG_5786.JPG
343.
IMG_5787.JPG
344.
IMG_5788.JPG
345.
IMG_5790.JPG
346.
IMG_5794.JPG
347. Голубика (347-353).
IMG_5795.JPG
348.
IMG_5796.JPG
349.
IMG_5797.JPG
350.
IMG_5798.JPG
351.
IMG_5799.JPG
352.
IMG_5800.JPG
353.
IMG_5801.JPG
354.
IMG_5802.JPG
355.
IMG_5803.JPG
356.
IMG_5804.JPG
357. Каньон на Кочечуме (357-362).
IMG_5805.JPG
358.
IMG_5806.JPG
359.
IMG_5807.JPG
360.
IMG_5808.JPG
361.
IMG_5809.JPG
362.

     Вдоль Кочечума, да и на других участках маршрута, время от времени попадаются избы. Обычно это охотничьи зимовья, но встретились нам и две заброшенных геологических базы. Одна - на северном берегу оз. Харпича, в восточном его конце, другая на небольшом озере в верхнем течении Кочечума. Это озеро единственное, через которое протекает река. В подавляющем большинстве избушек не жили по несколько лет. Почему-то везде дверь была умышленно оставлена открытой. Во многих все было перевернуто вверх дном. Это явно работа зверей: медведя или россомахи, человек просто не мог устроить такой беспорядочный разгром. Хозяева не делают и ставни на окна. В общем, от проникновения крупного зверя почему-то никто не защищается.

IMG_5756.JPG
363. Геологическая база на озере (363-377).
IMG_5759.JPG
364.
IMG_5763.JPG
365.
IMG_5764.JPG
366. Отметка Хозяина.
IMG_5754.JPG
367.
IMG_5760.JPG
368.
IMG_5755.JPG
369.
IMG_5757.JPG
370.
IMG_5758.JPG
371.
IMG_5761.JPG
372.
IMG_5762.JPG
373.
IMG_5753.JPG
374.
IMG_5765.JPG
375. На чердаке - бракованные шкурки песцов.
IMG_5749.JPG
376. Современные обитатели домика - семья горностаев (376-377).
IMG_5752.JPG
377.

     Чем дальше вниз по течению, тем река все реже отходит от одного и того же стереотипа. Это единое русло в высоких живописных берегах, нередко сразу переходящих в склоны сопок. Вдоль воды на несколько метров вверх тянется безлесная, покрытая невысокой травой полоса, по-видимому, затапливаемая в половодье. Далее следует неширокий пояс мелких лиственных деревьев и кустарников, иногда проходимый, но чаще непролазный, за которым начинается захламленный лиственничный лес. Высокие берега скрадывают ширину реки, и до самого устья она не кажется по-настоящему большой. Вставать на ночевку, как правило, приходилось на травяном поясе, так как продраться сквозь кусты к лесу обычно представляло проблему, да и лес не изобиловал идеальными для лагеря парковыми пятачками, каких так много в карельских сосняках. Горизонтальные площадки на береговых склонах есть далеко не везде, нередко их приходилось минут по 20-30 искать, да и живописностью такие места стоянок не отличаются.

IMG_5810.JPG
378. Большой крохаль (378-379). Как рыба была поймана без удочек, так и дичь добыта без ружья - случайно.
IMG_5812.JPG
379.
IMG_5813.JPG
380. Кочечум в нижнем течении (380-393).
IMG_5814.JPG
381.
IMG_5815.JPG
382.
IMG_5816.JPG
383.
IMG_5817.JPG
384.
IMG_5818.JPG
385.
IMG_5819.JPG
386. Устье Туру (386-387).
IMG_5820.JPG
387.
IMG_5821.JPG
388.
IMG_5822.JPG
389.
IMG_5823.JPG
390.
IMG_5831.JPG
391.
IMG_5832.JPG
392.
IMG_5833.JPG
393.

     9 августа у нас кончилась 30 градусная жара, простоявшая без малого месяц - с 13 июля. С этого момента погода без каких-либо отступлений стала неуклонно поворачивать к осени. Были еще 2-3 ясных, но уже не жарких дня, потом небо заволокло облаками, и до конца похода установилась обычная серая погода. Температура день ото дня опускалась, изредка капал дождь. 19 и 20 августа примерно сутки шел весьма приличный дождь при температуре градусов 10. Разбалованные теплой сухой погодой, эту стандартную ситуацию мы перенесли довольно тяжело, еще раз почувствовав на своей шкуре, как нам до сих пор везло. Подъема воды на глаз заметно не было (меток уровня мы не ставили), но в последний наш ходовой день река потекла. Впрочем, не исключено, что приустьевой участок просто был более крутопадающий - это характерно для рек района. 21 августа Тура провожала нас сильным пронизывающим ветром, мелким дождиком и температурой +8.

IMG_5835.JPG
394. Крюков Сергей. Потеря веса за поход 11 кг.
IMG_5836.JPG
395. Крюков Александр. Потеря веса за поход 17 кг.

Выводы и рекомендации

     1. Без использования механизированных транспортных средств, в условиях полного автонома пройден водный маршрут от оз. Лама до пос.Тура длиной 1260 км, в том числе пешком порядка 120 км. Участок Хакома-Топко-Дагалдын, вероятно, в рамках туристского путешествия пройден впервые. Он не относится к наиболее сложным частям маршрута, так что его первопрохождение имеет только познавательно-информационное значение, но не спортивное.

     2. Весь поход нам просто сказочно везло. Это проявилось в десятках различных мелочей. Здесь достаточно вспомнить ненормально хорошую погоду и сообщить, что нам почти не пришлось работать против встречного ветра.

     3. Кроме очевидного замечания о том, что группа должна быть готова к длительной сырой и холодной погоде, настоятельно рекомендуем участникам иметь болотные сапоги. Пара сапог из современных материалов весит меньше килограмма.

     4. При прохождении маршрута в высоком темпе не рассчитывайте на рыбу и другой подножный корм.