Паспорт путешествия.

1. Район путешествия - Индия, Непал, Китай (Тибет).
2. Вид туризма - водный (надувные суда).
3. Категория сложности - шестая.
4. Маршрут - реки Тамба Коси и Сун Коси, протяженность сплава 252 км.
5. Сроки путешествия
- с 29.10 по 06.12.97.
6. Состав команды - 7 человек.
7. Руководитель - Лагода С.А. т. (095) - 124 - 08 - 73.
8. Авторы отчета - Крюков С.В. (разделы "Общее описание районов путешествия" и "Подъезды и отъезды"),       Лагода С.А. (все остальное).

Список использованных сокращений.

л.б. левый берег
п.б. правый берег
л.п. левый поворот
п.п. правый поворот
Б2 двухместный бублик
К4 четырехместный катамаран
П препятствие

Состав команды.

 

?

Ф.И.

год рождения

место работы и должность

обязанности в команде

1

Лагода Сергей

1954

г.Москва, директор турагенства

руководитель, К4

2

Провоторов Александр

1961

г. Барнаул, директор турагенства

зам. руководителя, Б2

3

Шульжик Александр

1953

г.Ленинск-Кузнецкий, шахтер

Б2

4

Шульжик Анатолий

1957

г. Ленинск-Кузнецкий, директор турагенства

К4

5

Крюков Сергей

1960

г.Москва, техн. директор телестудии "Лама"

завхоз, К4

6

Воскресенский Михаил

1968

г.Москва, снабженец "Рафт Мастер"

К4

7

Макаренков Андрей

1959

г.Москва, режиссер ОРТ

съемка, К4

 

Общее описание районов путешествия.

    Так получилось, что собственно прохождение реки было лишь сравнительно коротким эпизодом нашей экспедиции, а большая часть времени ушла на переезды по Индии, Непалу и Китаю. В общей сложности мы проехали на автотранспорте и по железной дороге около 5 тыс. километров. Несмотря на то, что лишь малая часть виденной нами территории относится к участку сплава, мы скажем по нескольку слов о каждом районе нашего путешествия, обращая внимание прежде всего на информацию, во-первых, интересную водникам - спортсменам, во-вторых, не так часто встречающуюся в литературе и, в-третьих, определяющую лицо края. Всю территорию логично разбить на 4 части: Индия, Равнинная часть Непала, Гималаи, Тибет.

Индия.

    Выразим все наши впечатления об Индии одним словом - разочарование. Мы проехали по Индии примерно 2 тыс. км в оба конца, причем обратный путь не совпадал с путем в Непал. Это конечно не вся страна, но все-таки достаточно заметный ее кусок. На всем пути открывающиеся нам пейзажи были исключительно однообразны и безрадостны. Как известно Индия - это один из древнейших очагов человеческой цивилизации, люди здесь стали жить оседло и возделывать землю очень давно, и ландшафт на всем протяжении нашего маршрута полностью антропогенный. Везде абсолютно плоская, ровная как стол равнина. Вне населенных пунктов с обеих сторон дороги идет по ряду деревьев, далее, сколько хватает глаз, простираются небольшие квадраты полей, разделенные узкими лесополосами или чаще - группками деревьев неправильной формы.. Деревья совершенно не поражают своей экзотикой. Конечно здесь произрастают местные виды, но они очень похожи на наши вязы, тополя и ивы. Иногда встречаются пальмы какого-то единственного вида, но впечатление такое, что они, если и не посажены искусственно, то уж точно завезены сюда человеком. Кроме пальм, наиболее экзотичное растение - это бананы, растущие практически в каждом поселке. На полях выращивают рис, кукурузу, сахарный тростник, реже чай и какие-то другие культуры, иногда встречаются сады. В целом картина отличается, скажем, от нашего Северного Кавказа намного меньше, чем можно было подумать. Единственный лес, который мы видели на территории Индии, попался нам на обратном пути недалеко от непальской границы. Дорога шла сквозь этот массив километра 3-4. Он представлял собой искусственные посадки тополя без примеси других деревьев и практически без подлеска. Вдоль рядов деревьев массив просматривался вглубь примерно на полкилометра - в общем, назвать это лесом можно с большой натяжкой.
Большинство мелких и средних водотоков, которые мы пересекали - это искусственные каналы, в том числе и очень большие - больше канала им. Москвы. Вода во многих из них загрязнена до такой степени, что издает густое зловоние. Самые большие реки текут в естественном русле. Население очень слабо использует водоемы для хозяйственных и рекреационных целей, хотя мы иногда и замечали на берегах речек рыболовов с удочками, а на городских базарах довольно часто можно найти свежую рыбу. Представьте себе картину: на берегу большой реки раскинулся огромный город. Яркий безоблачный день, температура +27, на улицах густой поток автомобилей, мотоциклов, велорикш и просто прохожих. Обычная сутолока, голоса людей, сигналы автомобилей. И рядом совершенно пустынный берег реки. На водной глади не видно ни одной лодки и лишь 2-3 лежат на берегу, нет рыболовов, не видно купающихся, если не считать группы людей, совершающих ритуальное омовение около храма. Создается впечатление, что в реке течет мертвая вода, и в некотором смысле это действительно так. В Индии и Непале существует обычай хоронить покойников, сжигая их на костре на берегу реки и сбрасывая пепел в воду. Однако с дровами в Индии плохо, и бедняки не могут себе позволить купить достаточно дров для полного сжигания трупа. Часто тело лишь слегка обугливается и его спихивают в реку. Не знаю точно, но почему-то не думаю, что именно по этой причине индийцы избегают своих рек. Вода в крупных реках не воняет, но все равно достаточно грязная. Мы были в стране в период зимней межени - поима рек, достигающая часто нескольких сот метров ширины, была покрыта толстым слоем ила, сквозь который практически не пробивалась растительность. Ил под цвет воды: на Ганге - грязно-желтый, а на Джамне, на берегу которой стоит Дели - серо-черный. В общем, трудно представить себе туриста, который с удовольствием проплыл бы, например по равнинному Гангу, хотя наверняка найдутся и такие.
    Мы не предпринимали никаких специальных шагов для того, чтобы увидеть как можно больше животных. Поэтому все что мы встретили, скорей всего относиться к самым обычным представителям местной фауны. В целом обилие животных не поражает, хотя кое-что нам удалось увидеть. В парках Дели нам попадалось довольно много бурундуков. Они привыкли к человеку, подбирают брошенные им кусочки хлеба, хотя их и нельзя назвать ручными - примерно как белки у нас в парках. Также в Дели, около аэродрома, я вспугнул зайца. К слову сказать, здесь самое дикое место во всей Индии, какое нам пришлось увидеть - большой кусок открытой саванны, очень похожей на естественную. В восточной части Индии, ближе к Непалу, мы встретили у дороги несколько семейств обезьян. Позже, в Катманду, нам приходилось видеть их десятками - там они живут примерно как голуби в Москве. В городах экологическую нишу нашей вороны занимают во-первых, черные вороны, а в основном, какие-то другие, близкие им крупные птицы с плавным парящим полетом. На всем протяжении нашего пути нам попадались большие стаи (несколько десятков или даже сотни) пасущихся на полях и речных поймах цапель белого цвета. (Не пишу <белая цапля>, т.к. это конкретный вид.)
    Значительную часть всего пути дорога идет через города, поселки и деревни, отличающиеся друг от друга своими размерами, но не внешним видом. Главная особенность населенных пунктов - это по нашим меркам ни с чем не сравнимая, вопиющая антисанитария. Хотя в городах существует канализация - сами видели, - совершенно обычен вид человека, сидящего <по-большому> прямо рядом с тротуаром, по которому движется людской поток. Гуляя по улице, все время следует смотреть под ноги - как бы не наступить на мину или просто кучку отбросов - мусор и помои выливают конечно же тоже на улицу, хотя где-то наверное есть свалки. Можно представить после этого ароматы индийских городов. После сказанного уже читателя вряд ли удивит, что <булочник>, выпекающий лепешки на улице на железной печке, топящейся сушеным навозом, одной и той же рукой и подкладывает топливо, и лепит очередную лепешку из теста, работник харчевни чистит ботинки на столе и тут же накрывает на этом столе трапезу для подошедшего клиента, на конечной станции из каждого вагона поезда выгребают (естественно не из мусорных баков) по паре ведер мусора. После этого выглядит по меньшей мере смешно пристрастие индийцев к белоснежным одеждам и черным лакированным ботинкам.
    Виденные нами города Индии, в том числе и Дели, почти не имеют современных многоэтажных зданий. Мы довольно много ездили по Дели, и нашли только пару маленьких кварталов жилых 5-7 этажек. Основная же застройка - это 2-3 этажные дома какой-то неопределенной архитектуры, очень пестро и беспорядочно украшенные разными узорами и висюльками. Между домами узенькие улочки-проходы 3-5 м шириной. Улицы побольше - 15-20 м шириной - открыты для движения автотранспорта. На такие улицы дома выходят непрерывной цепью лавчонок и магазинчиков. В маленьких городках часто <магазин> - это просто сколоченный из досок большой ящик с открывающимися сбоку створками, поставленный стационарно на сваи. В ящике сооружены полочки, на которых лежат разные товары. Рядом с ящиком стоит продавец , он же вероятно и хозяин <магазина>. На ночь створки закрываются и запираются. В Дели довольно часто встречаются небольшие островки трущоб - это группа жилищ, представляющая из себя полушалаши, полуноры, сделанные из всякого мусора. Высота <шалаша> часто не более 110-120 см. Только ленью можно объяснить существование таких жилищ, потому что за 2-3 дня из подручного материала вполне можно сделать намного более привлекательный шалаш.
    Еще один факт, сильно нас удививший - это очень маленький выбор продуктов питания, прежде всего фруктов. Продают яблоки 1-2 сортов (везде одни и те же), тщательно рассортированные по размеру, цвету, степени зрелости или испорченноcти и т.д., мандарины, лимоны, бананы. Мандарины и лимоны хорошие, бананы все маленькие, больные и невкусные. Никакого сравнения с <московскими> собратьями. Изредка продают груши, гранаты. Пару раз видели ананасы и манго. Такие плоды как арбузы, дыни, виноград, персики, вишни, сливы в ассортименте отсутствуют и похоже в Индии они просто неизвестны, хотя наверняка могли бы прекрасно расти. Средний уровень качества продаваемых фруктов и овощей невысок - ниже, чем в Москве. Из овощей продают перец разных сортов, помидоры ( как правило на удивление низкокачественные - родные подмосковные не хуже), капусту, картошку, лук, чеснок. В общем, из овощей есть многое такое, что растет у нас, и не так много того, что не растет. Цены гораздо ниже московских. Например, килограммовая связка бананов стоит 10 рупий (1$ = 40 рупий).
    Что в Индии действительно великолепно, так это древняя архитектура. Мы не ставили перед собой цель изучения архитектурных памятников и среди нас не было специалистов в этом вопросе, поэтому можем только сказать несколько слов об общих личных впечатлениях, без конкретного описания каждого сооружения. Во-первых, многие памятники отличаются своей грандиозностью и сложностью. Очень часто это не просто здание, а целый единый комплекс или даже минигород. Во-вторых, это разнообразие стилей, и даже не только и не столько присутствие разных стилей, сколько богатство единого стиля. В целом древняя индийская архитектура на наш взгляд выглядит более богатой и совершенной, чем скажем русская. Безусловно, такое положение дел обусловлено наличием могучего фундамента - одной из древнейших и богатейших цивилизаций.
    Народ в Индии доброжелательный, незлой, неагрессивный, спокойный, даже, можно сказать, немножко заторможенный. К европейцам относятся хорошо, а в острых ситуациях перед ними обычно пасуют. Индийцы не буйные во хмелю и вообще не любят драк. Они довольно ленивы, малодисциплинированны, необязательны, навязчивы когда просят милостыню или продают свой товар. Большинство в той или иной степени знают английский.

Равнинная часть Непала.

    Чисто географически относится к индийской равнине и вообще на Индию очень похожа. Можно говорить лишь о специфических для непальской территории оттенках. Главное отличие природы в том, что здесь еще сохранились леса. Местный лес нисколько не похож на джунгли в классическом понимании. Деревья не очень крупные (15-25 м высотой), растут достаточно редко и часто образуют даже не лес, а редколесье. Видовой состав деревьев первого яруса достаточно однообразен - на первый взгляд количество преобладающих видов сравнимо с лесами умеренного пояса, что странно - может быть мы видели вторичные леса? Подлесок не слишком развит, а в редколесьях отсутствует вовсе. По лесу легко ходить, в нем достаточно светло,- светлее, чем в наших лесах. Большинство растений имеют засухоустойчивый вид и лес в целом в это время года очень сухой. Правда восточная часть индийской равнины более увлажняемая, чем район Дели и здесь в окружающей природе заметно больше зеленой краски и меньше желтой и бурой. Переход рельфа к горам очень резкий. Первый хребет Гималайской горной цепи вырастает из совершенной плоской равнины, которая видна с этого хребта на десятки километров. В Непале живет довольно много народностей на сравнительно небольшой территории, однако этнические разнообразие и обособленность более характерны для высокогорных районов. Нам не пришлось побывать в изолированных горных деревнях, а что касается равнины и низкогорья, то большинство людей здесь принадлежит вполне конкретному типу. Средний непалец небольшого роста, худощав, лицо - переходное от индийского к тибетскому. Непальский характер похож на индийский, но они показались нам менее заторможенными, чуть менее ленивыми, чуть более деловыми. В непальских поселках несколько чище, чем в индийских, мы не видели трущоб, уровень жизни людей более однороден. В Непале значительно легче найти приемлемую для европейцев еду, достаточно харчевен, где можно нормально перекусить. Вообще экономика Непала в значительной мере ориентирована на обслуживание туристов. Катманду в настоящее время - это туристская Мекка. В центре города бродят толпы белых людей и все вокруг направлено на то, чтобы им угодить. Уровень сервиса приближается к западному, но в то же время город, приобретя некоторые лучшие западные черты - почти современные магазины, отели разных категорий, сравнительную чистоту, утонченный дизайн - сумел в полной мере сохранить местный колорит. Группе, собирающейся в поход по Непалу, можно рекомендовать покупать продукты на месте. Единственная проблема - нет говяжьей тушенки. Мы покупали сушеное мясо буйвола и какую-то копченую колбасу. Цены на некоторые продукты в непальских рупиях за килограмм. (1$=61руп.)

Рис   18
Колбаса копченая     195
Картошка           10
Хлеб белый    60
Сыр          180
Мандарины     2 рупии за 1 шт.

    Продается уйма всякого туристского и альпинистского снаряжения. Пожалуй, только катамаран в Катманду вряд ли удастся купить. Цены даже на новые вещи ниже московских, а на слегка подержанные вообще очень низкие.
    Собираясь в Непал следует учитывать, что за путешествие по этой стране нужно платить. Если вы выберете стандартный маршрут, по которому ходят коммерческие группы, стоимость разрешения составит несколько десятков долларов на человека. В случае чисто спортивного маршрута стоимость разрешения увеличивается на порядок, кроме того группе навязывают т.н. офицера связи, которого естественно надо обслуживать и платить ему зарплату.
    Платить нужно и просто за прогулки вокруг Катманду. Если вы возьмете напрокат велосипед (100 рупий в день) и поедете по какой-нибудь дороге в окружающие горы, то вам встретиться шлагбаум, где с вас могут потребовать деньги за вход в какой-нибудь парк.
    Вообще следует сказать, что такого рода формальные вопросы составляют очень обширную и далеко не последнюю часть той информации, которой нужно владеть, отправляясь в путешествие за границу. Практически исчерпывающие сведения содержат в себе путеводители для туристов. Издается несколько серий этих путеводителей, каждая серия содержит книги почти по всем странам мира. Издания эти зарубежные и на русский язык переведено пока очень немного. В Москве все это можно купить в магазине иностранной литературы на Кузнецком мосту.

Гималаи.

    Высочайшие горы планеты - это и есть то главное, ради чего стоит ехать именно в Непал, естественно если не имеешь каких-то специальных интересов. Для того чтобы увидеть главную часть Гималайского хребта достаточно в ясную погоду, которая правда даже осенью бывает не так часто, подняться на один из хребтов, ограничивающих долину Катманду. Мы поднимались на вершину к северо-западу от центра города, она является ближайшей. Здесь какой-то парк, вход платный. На вершину идет несколько троп и дорога, так что туда можно въехать на автомобиле. Наиболее удобная тропа - по восточному гребню, подъем в хорошем темпе от подножия занимает около часа. Вершина имеет высоту 2115 м, с нее открывается вид на 9 гималайских восьмитысячников. Не видно восьмитысячников Каракорума и Нангапарбат. На вершине - храм. Мы не альпинисты и нам не пришлось соприкоснуться с горными гигантами непосредственно, однако Гималаи выглядят грандиозно не только благодаря своим главным вершинам. Представьте себе ущелье, высота бортов которого раза в 2 превышает привычные нам по Кавказу или Средней Азии размеры. Именно ненормальные для нашего сознания масштабы гор оставляют самое сильное впечатление. Что же касается живой природы, то тут впечатления более умеренные. Лес в нижней и средней части своего высотного пояса оставляет желать лучшего. Преобладающая высота древостоя всего лишь 10-15 м. Основная масса лесов лиственные, внешне похожие на буковое криволесье Западного Кавказа на предальпийских высотах. Кустарниковый подлесок как правило присутствует, но нам нигде не встречались труднопроходимые заросли, каких много на Кавказе (рододендрон) или в Сибири (кедровый стланник). Не бросилось в глаза произрастание каких-нибудь диких ягодников или фруктовых деревьев. (Такого типа лес покрывает долину Бхоте-Коси вниз от Кодари и долину Тамба-Коси на участке нашего сплава.Заметную площадь лесов занимают кедровники. Кедры также имеют карликовый вид, и хотя эти леса воспринимаются как наиболее родные - возникает воспоминание о нашем сосновом лесе - это не более чем жалкая пародия на последний. (Кедровый лес покрывает, например, склон хребта, примыкающего с северо-востока к Катманду, обращенный к городу.) В верхней части лесного пояса наиболее заметным видом деревьев становятся ели. Они достигают более крупных размеров (15-25 м), однако образуют в общем-то не лес, а редколесье - растут слишком редко. (Участок ущелья Бхоте-Коси выше Кхасы - прорыв главного Гималайского хребта.) Наиболее пышный лес нам встретился в нижней части долины Сан-Коси. Больше всего он похож на широколиственные леса средней полосы, типа Измайловского парка или дубравы Ботанического сада в Москве. Лес трехярусный. Лиственные деревья 1-го яруса 25-30м высокие и тонкоствольные, больше всего напоминают буки, 2 ярус 10-15 м, 3-й - кустарниковый. И 2-й, и 3-й ярусы развиты хорошо, лучше чем в наших широколиственных, и деревья сильно напоминают наши, занимающие соответствующие места в экосистеме. Присутствуют в небольшой пропорции и чисто субтропического вида формы - лианы, колючие кустарники. Во многих местах лес сведен и горы террасированы рисовыми полями. Встречаются 2-2,5 километровые склоны, на которых ступеньки полей идут от подножия до макушки.
    Реки Непала можно подразделить на 2 типа: те, которые берут начало непосредственно с Гималаев и наиболее крупные, исток которых расположен в Тибете. Реки 1-го типа имеют в основном ярко выраженный прямой продольный профиль, т.е. чем выше по течению, тем больше уклон. Реки второго типа имеют пологую верхнюю часть в Тибете, затем следует как правило непроходимый прорыв Главного хребта и далее постепенное выполаживание вплоть до выхода на равнину. Возможность строить полные маршруты по рекам 2-го типа ограничена, так как для этого необходимо пересекать китайско-непальскую границу. Таким образом сложность большинства водных маршрутов Непала определяется первыми несколькими километрами и это является одним, хотя и не главным, из недостатков, присущих данному району. К сожалению число серьезных недостатков на наш взгляд перевешивает имеющиеся достоинства. Постараемся перечислить и те и другие.
    1) Высока плотность населения, и вы все время находитесь в центре внимания. Вы плывете по реке и целый день вас сопровождают крики и свист - местные жаждут вашего общения. Вы выходите на берег и моментально собирается глазеющая на вас толпа. Чтобы к вам на бивак пришло всего несколько гостей, а не несколько десятков, приходиться специально выбирать место поглуше. Правда местное население настроено доброжелательно, и если гостей не провоцировать своей безалаберностью, у вас ничего не украдут.
    2) В сухой сезон вода в реках достаточно прозрачная, но это не значит, что она чистая. Река служит одновременно канализацией, помойной ямой и кладбищем. Не удивляйтесь, если встретите на берегу обугленные человеческие останки или череп в камнях. Речная вода в Непале содержит болезнетворные организмы, к которым местное население адаптировано, а для европейцев они опасны. Поэтому нельзя пить некипяченую воду не только из реки, но и из чистейших, казалось бы, горных ручьев. Риск заражения хотя и понижается, но остается при умывании, чистке зубов и купании. Не следует употреблять местные напитки, если нет гарантии, что они кипяченые.
    3) На большинство маршрутов заброска возможна только пешком (или спецрейсом вертолета.). Отличие местных пеших забросок, во-первых, в том, что для этого обычно приходится нанимать носильщиков, а во-вторых, волок будет проходить по одной из магистральных троп, главной связующей нити горных деревень с остальным миром. Без носильщиков обойтись вряд ли удастся, потому что путь долог и тяжел, а главное, ни местные жители, ни западные туристы не поймут, если вы понесете груз сами да еще в 2-3 ходки. Движение по таким тропам очень интенсивное и во время пешего перехода вам также не удастся насладиться одиночеством.
    4)  За плавание по рекам нужно платить. Многие правда не платят, но ведь могут и поймать! За пешие походы тоже нужно платить, хотя и меньше.
    5) При путешествиях по Непалу туристам запрещают или не рекомендуют жечь костры. Речной плавник населением как правило весь выбирается, а набрать дрова в местном лесу гораздо труднее, чем у нас.

Положительные факторы:

    1) Если вы едете сюда впервые, вы увидите новую для себя страну и составите о ней свое собственное мнение.
    2) Лучшее время для путешествий в Непал - октябрь, ноябрь, но можно ряд маршрутов проходить и зимой. Всегда приятно из зимы съездить в лето.
    3) Низкие цены.
    4) Вы не будете разочарованы, если интересуетесь народами и их культурой.

Тибет.

    Тибет обычно характеризуется как самое высокое в мире плато, однако не надо представляеть себе его как плоскую равнину. В той части, где мы были - это горная страна с множеством хребтов и долин. С запада на восток вдоль нашего маршрута пересеченность рельефа постепенно возрастает. На западе хребты имеют плавные, сильно сглаженные формы, преобладающие относительные высоты - 500-1000 м. К востоку хребты становятся острее, долины глубже и здесь уже кажется неуместным использование слов <плоскогорье> или <плато>. Относительные высоты 1000-2000 м. Тибет является пустыней. В основном имеют место каменистые пустыни, однако ниже Шигацзе долина Ярлунг Цангпо несколько десятков километров занята классической песчаной пустыней с подвижными барханами без всякой растительности. Во многих местах в долинах Ярлунг Цангпо и Лхасы на склонах хребтов образованы характерные песчаные надувы. Часто они достигают нескольких сот метров высоты и иногда перехлестывают через гребень хребта. В восточной части по речным долинам встречаются, в подавляющем большинстве искусственные, рощицы из тополя. В основном днища долин заняты пастбищами и распаханными землями. В Тибете мы были удивлены тем фактом, что эта его часть отнюдь не является слабо заселенной территорией. Конечно плотность населения здесь намного ниже, чем на равнине Непала и Индии, но она такова, что создает очень сильный антропогенный пресс на дикую живую природу, и без того существующую в экстремальных климатических условиях. Поселки в долинах идут через каждые 1,5 - 2 км. Пастбища очень сильно выбиты скотом. Скотом же загрязняются ручьи почти от самых истоков. Большинство населения живет в городах и поселках, но часть - это кочевники, стоящие на довольно низкой ступени развития. Реки Тибета текут как правило в широких долинах и имеют полуравнинный характер. В отдельных местах они прорывают хребты и образуют здесь ущелья. Такие участки могут содержать сложные пороги. В целом маршруты по тибетским рекам вряд ли будут очень трудными технически. Мы были здесь в ноябре и это, пожалуй, слишком поздний срок для путешествий на высотах более 3500 м, т.е. на всех маршрутах, кроме того, который мы собирались пройти. Ночью на высоте 4000 в это время был уже глубокий минус, да и дневная температура не превышала +10 градусов. С каждым днем становилось все холоднее. Видимо по Тибету хорошо путешествовать весной, летом и в первую половину осени. Летний муссон в Тибете ослаблен Гималаями и сильно жить не мешает, а высокий уровень воды не так критичен для рек, не являющихся супермаршрутами. Плавание по рекам Тибета будет иметь ряд специфических особенностей:
    1) Все маршруты проходят на больших высотах. Группе следует иметь с собой средства защиты от солнца, быть готовой к кислородному голоданию и  морозам.
    2) Дрова на маршрутах отсутствуют, необходимо везти с собой горелки и топливо.
    3) Палатки должны защищать от пыли и песка
    4) Чередование длинных равнинных участков рек с горными накладывает ограничения на выбор судов. Судно должно быть с одной стороны достаточно скоростным для прохождения равнинных участков и в то же время способно преодолевать сложные пороги.
    5) Равнинные участки рек как правило имеют очень широкую долину с совершенно плоским дном, которая просматривается далеко вокруг. Реки сильно меандрируют по дну долины и практически не имеют вреза. Плывущее судно будет видно со всех сторон за несколько, а с хребтов и за много километров. То же самое можно сказать и о поставленной на берегу палатке. Долина населена, повсюду стада коров, яков, лошадей. Речка шириной 15-20 м, со слабым течением делает немыслимые повороты. Вы видите свой путь вперед и назад на один ходовой день. Местные жители видят вас и спешат на бесплатное зрелище. В общем, путешествие на любителя.
    6) Вода в реках загрязнена. Правда в Ярлунг Цангпо она была достаточно прозрачная, но это уже результат ее вторичной очистки, а не изначальной чистоты.
  
Путешествия по Китаю связаны с большими формальными трудностями. Во-первых, не так просто получить китайскую визу. (По поводу бюрократического обеспечения путешествия см. туристские справочники) Во-вторых, в Китае также взимается плата с иностранцев за путешествия. За сплав по Брахмапутре (Ярлунг Цангпо) с нас потребовали по 4,5 тыс. $ с человека. Вероятность того, что удастся осуществить сплав без разрешения группой от 4-х человек, мы оцениваем как невысокую (в отличие от Непала). Каждую группу иностранцев должен сопровождать местный гид, иностранцам в ряде районов запрещено пользоваться рейсовыми автобусами, хотя и нет абсолютного запрета на самостоятельное посещение центрального Тибета. О группе иностранцев, путешествующих без гида, почти наверняка станет известно местным властям, а обманывать китайцев почему-то хочется меньше, чем непальцев.
    О реке Ярлунг Цангпо. Мы видели реку на всем протяжении от Шигацзе до устья Лхасы, что составляет примерно 200 км. Поскольку мы смотрели на нее из машины с дороги, то расход можем оценить весьма приблизительно. В середине ноября он составил 200-300 куб.м./сек. Это раза в три меньше, чем мы ожидали. Первые 80-90 км после Шигацзе река течет по плоской долине шириной несколько километров, имеет слабое течение, делится на протоки, русло слабо врезано в дно долины (1-5м), умеренно меандрирует. Средняя ширина 40-60м. Первая половина этого участка долины занята полями и пастбищами, а вторая представляет собой песчаную пустыню. На протяжении следующих 80-90 км долина в несколько раз сужается, река течет как правило одним руслом, русло врезано на несколько десятков метров, течение спокойное, иногда встречаются перекаты. Поселки расположены на террасе в десятках метров над рекой. После этого примерно в 40-50 километрах выше впадения Лхасы на реке 10 километровое ущелье-полуканьон, где река носит чисто горный характер. Река стиснута берегами до 20-30 м. Как правило один берег - это скальная стена, а другой - крутая крупноглыбовая осыпь. На реке ряд сравнительно чистых, пологих и мощных сливов с бочками. Расстояние между сливами достаточное для организации надежной страховки. Наиболее сложный слив - это крутая ступенька высотой 2 - 2,5 м с мощным котлом и длинными плесами до и после слива. В целом ущелье не очень сложное, вряд ли его стоит оценивать выше 5 к.с. Ниже долина расширяется и до устья Лхасы река опять носит полугорный, а затем и равнинный характер.

Подъезды и отъезды.

    Мы добирались до района маршрута очень сложным путем. Сначала летели в Дели. Самый дешевый билет (Аэрофлот, групповой тариф, фиксированная дата, без права сдачи и переноса сроков) стоит 450$ в оба конца, оплата груза свыше 20 кг - 9 $/кг. Аналогичный билет до Катманду стоит 556 $ и, если группа не придерживается жесткой экономии, этот вариант более предпочтительный. Экономится время, а главное силы, которых немало уйдет на дорогу до Катманду. Следует однако иметь ввиду, что в Катманду летает один самолет в неделю и очень часто уже за месяц билеты все распроданы. Рейсы же в Дели идут почти каждый день и сложностей с билетами нет. Часть груза мы отправляли в Дели грузобагажом. Это стоит дешевле - 3 $/кг , но для его получения мы потратили в Дели два дня, убедившись, что отечественная бюрократия и в подметки не годится индийской.
    Для поездки в Катманду мы заказали два джипа - 600$, т.е. по 86 $ на человека. Альтернативные варианты: рейсовые автобусы, автобусы и поезд, самолет. Первые два обойдутся по крайней мере раз в 5 дешевле, но это будет серьезным испытанием, особенно в начале похода, когда группа еще не адаптировалась к местной действительности. Путешествие в Катманду заняло у нас 3 дня.
    Из Катманду в Лхасу нам удалось выехать только лишь купив в урезанном варианте стандартный тур, Это стоило 355 $ собственно тур и 100 $ срочная виза. До границы ехали на автобусе вместе с плановой группой, затем на китайской территории передвигались на отдельном микроавтобусе. Порядок пересечения границы следующий: подъезд со стороны Непала к непальскому КПП, оформление выезда, пересадка на специальные грузовики, которые везут 10 км через полосу отчуждения, устроенную китайцами, далее китайский КПП и пересадка на китайские машины. С ночевками и остановками в пути днем вся поездка из Катманду в Лхасу заняла 4 дня. Если очень захотеть и будет хорошая машина, то можно проехать за три дня. Если стоит задача как можно быстрее доехать до Лхасы, следует использовать новую дорогу, которая из Шигацзе идет вдоль Ярлунг Цангпо. Туда мы ехали старой дорогой, которая считается более красивой, но идет через несколько высоких перевалов и длиннее. Из Катманду в Лхасу 2 раза в неделю летает самолет.
    Путь из Лхасы до места, где Ярлунг Цангпо начинает втягиваться в прорыв Главного Гималайского хребта по словам водителей и работников турфирм в Лхасе занимает 3-4 дня. Дорога очень плохая.
    Назад из Лхасы до границы с Непалом мы ехали на двух джипах за 560 долларов (80 с человека). Полосу отчуждения преодолели за 5$ на всех. Местные менеджеры услужливо предлагают вам найти грузовик за 50$. Затем в Кодари нашли автобус, который отвез нас на Тамбу-Коси за 70$ (10 на человека). Ехали остаток дня, весь вечер и часть ночи. Дорога на Тамбу, хотя и является второстепенной, она отходит от дороги в Китай, но по качеству значительно лучше последней. Очень долго и высоко взбирались на перевал.
    От точки выхода Сапт-Коси из гор до Катманду ехали на рейсовом автобусе. Отправление в 14.00, прибытие в Катманду в 6.00 утра. Билет стоит порядка 6$.
    Из Катманду до Горакпура, индийского города с ж.д. вокзалом, расположенного чуть менее ста километров от непало-индийской границы ехали на двух автобусах. Из Катманду выезд в 8 утра, на границу автобус прибыл вечером. Утром перешли границу и около 13.00 приехали в Горакпур. Весь переезд от Катманду стоил по 4 $ каждого.
    В Горакпуре в 14.30 сели на проходящий поезд. Билеты взяли в вагон 2-го класса. Это соответствует нашему общему, только во много раз хуже. Еще есть вагоны первого класса, соответствующие нашим плацкартным, т.е. со спальными местами. Они стоят примерно вдвое дороже. Ездить конечно же надо в них, но все равно наш общий несравнимо лучше здешнего 1-го класса. Наши билеты до Дели стоили 6 $. Поезд прибыл в Дели в 5 утра.
    В аэропорту с каждого пассажира отстегивают дополнительную сумму <за пользование аэропортом>. Говорят, это общепринятая мировая практика.

Замысел.

    Тибетско-Гималайская горная система с глобальной точки зрения уникальна. В ней лежат истоки рек, в бассейне которых проживает более половины населения планеты. Это колоссальное вздутие круто обрывается к югу. Множество рек, рождаясь в Тибете, резко падают сквозь Гималаи к равнине, однако все они еще маловодны на этом крутом участке, набирая силу притоками по мере выполаживания. Только две реки - Инд и Брахмапутра - срываются с плато будучи крупными водными артериями. Борьба за их бассейны идет отчаянная, вооруженные конфликты Индии с Пакистаном и Китаем не только насытили войсками долины рек, но и наглухо закрыли существовавшие когда-то погранпереходы.
    Инд в свое время частично прошли, правда ниже крутопадающего участка, который приходится на погранзону. Аналогичный участок Брахмапутры, называемый "Великий поворот", находится на территории Китая. Уклоны там местами 60 м/км, не локальные, а километров по 10. Эту реку, - последнюю реку на планете, способную в межень разобрать любое судно, - не прошли.
    Мне глубоко блевать на рекорды, как самоцель, но если путем постановки больших задач и их популяризации родится движение - цели падут. Поэтому с нами был режиссер ОРТ и удачи, либо неудачи не отодвигают цель, она просто становится более желанной. Но недля одного тебя.

Техническое описание маршрута.

    Река Тамба Коси (берет начало с ледников Чо-Ойю). Протяженность от старта (пос. Бусти) до р.Сун-Коси 42 км, перепад высот от 840 м до 465 м, расход от 80 куб. м/с в ноябре до 500 куб. м/с в августе. Наиболее сложны первые 20 км дистанции.

П1 - 3 к.с., 20 м.

    Через 800 м от поселка река делает плавный п.п. с прижимом к скалам л.б. и сливами за ним. Шли колонной, швартовались ниже 50 м на стоянку.

П2 - 4 к.с., 60 м.

    Через 60 м река входит в "коридор", образованный большими глыбами у п.б. и л.б., в русле глыбы поменьше, сливы, бочки. Шли колонной.

П3 - 5 к.с., 50 м.

    70 м ниже русло перекрыто большими камнями. Единственный проход у л.б. по крутому треку, на выходе из которого в узком 5 м створе 4 слива с камнями и мощными котлами (Фото ). В большую воду порог очень опасен. Ниже ровный быстроток.

П4 - 5 к.с., 150 м.

    250 м ниже швартовались п.б. перед левым поворотом. Широкое 80 м русло здесь хаотично забито камнями, короткими сливами и небольшими бочками. В конце порога за п.п. скальный коридор протяженностью 100 м. Прохождение К4 на фото
    Дальше двигались тандемом 500 м до появления громадных глыб в русле.

П5 - 5 к.с., 50 м.

    Порог по крутому треку у л.б., в обход глыб, заканчивается причным котлом. Фото
    Ниже скальный коридор, красивые места 500 м.

    Эти пять порогов на отрезке 5 км можно считать разминкой. Дальше начинается хорошая работа.

П6 - 6ТТ, 90 м.

    Ориентир - вода резко пропадает, чалка заранее к п.б., но мы ее проскочили и швартовались перед самым порогом к л.б. Дальше проблема, т.к. русло здесь делится на протоки. Основной проход в центре. Там общее падение 12 м, но камней меньше. Слева - сплошные камни и проходы порой меньше габаритных. На таком уклоне преимущество бублика неоспоримо, т.к. он тормозится после каждого слива и у экипажа есть возможность маневра. Фото
    К4 здесь срывается в штопор, и в конце мы не вписались в игольное ушко на выходе каскада.
    Фото Ниже 30 м две протоки сливаются, обычный быстроток, но надо быть предельно осторожным, т.к. через 400 м на хорошей скорости лавируя между камнями можно влететь... Мы, правда, не влетели.

П7 - 6ТТТ, 1000 м.

    По международной классификации это 5+ (6 - это абсолютный непроход), много хорошей мужской работы на пару дней, если идти страхуясь и снимая подробно. Общая структура:
    первые 200 м (6Т) на прямом участке, затем крутой л.п. и 200 м (6ТТТ); ниже крутой п.п. и 300 м (6ТТ); далее л.п. и 300 м (6ТТТ), заканчивается все крутым п.п., на котором слив-водопад, быстроток, тихая вода 500 м.
    Первые 200 м проход в тяжелой воде среди глыб, однако для наших больших и груженых судов котлы и сливы на воде 70 куб. м/c (ведь готовились на 700 куб. м/c) не внушали опасения, поэтому шли в центре особо не виляя, и перед л.п. швартовались у л.б.
    Сразу на повороте хаос глыб, проходы узкие, кое-где торчат расклиненные бревна, уклон резко возрастает, и линия движения вызывает массу вопросов. Решили сделать промежуточную швартовку в середине отрезка к л.б. Линия движения в основном также у л.б. и в центре. Фото
    За поворотом на первых 90 м русло сильно забито камнями, крутое падение 15 м, на котором поток раздваивается. Линия движения до конца не просматривается, поэтому отпускаем Б2 в разведку боем. Прошли они 120 м и поставили из весел крест, который издалека казался помахиванием "давай-давай" (лучше бы мы рации не убирали...). Ну мы и дали:сидит оператор пятым на груде вещей и строчит перед собой... Хоть и была внизу страховка, но как он с камерой не выпорхнул до сих пор не пойму.
    Пришвартовались к п.б. и стали на ночлег на чудной поляне среди диковинных деревьев.
    Оставшиеся метры до л.п. имеют слабый уклон и позволяют уверенно владеть судном в потоке. Швартовались на повороте. Правый берег здесь позволяет просмотреть порог до конца. Количество камней, узость проходов и уклон - впечатляют. Общий вид участка на фото, фрагменты прохождения К4 на фото. Первым порог до конца прошел Б2 и встал на страховку за водопадным сливом у л.б. К сожалению, миновать этот слив, на правом повороте русла, нельзя. Высота его около 3 м и в нижнем бьефе почти поперек слива лежит большой обливной обломок скалы ( с берега он не виден). Удар о него видимо выдерживает не каждое судно, но даже если конструкция развалится, напор воды достаточно силен, чтобы вытолкнуть обломки с людьми из глубокого котла. Далее метров 400 воды, пригодной для спасработ. Прохождение К4 представлено на фото. Далее 6 км локальных порогов 4 категории, линия движения в которых читается с наплыва, за ними видны плесы, что придает уверенности в движениях. Затем, за левым притоком Khimti Khola, перед которым капитальный автомобильный мост, следует локальный порог.

П8 - 5 к.с. "Смертельное притяжение", 150 м.

    Название из справочника, категория из него же. Порог мощный, перед ним мы обедали, но осмотрел я его один. Поскольку ширина реки достаточна для маневра, то на проверенных на верхнем участке судах проблем он не доставляет. Основная сложность - после серии котлов и сливов на прямом участке русла - резкий п.п. с глыбой у п.б., закрывающей обзор выходной части. А там сильный навал на глыбу у л.б. Если заранее прижаться у поворота вправо, то кроме слива 1,5 м (крутой) проблем нет. Видимо в высокую воду на л.б. давит сильнее и удержаться справа трудно.
    Проходим походной колонной с интервалом 40 м, оператор впервые снимал на ходу с Б2. Сказал, что сильно трясет, заливает и обзор съемки плохой.
    Далее 12 км локальных порогов, чередующихся с быстротоками четвертой (международной) категории, но нашу пятую в ноябре дать им сложно. За селением Mochabari, что на л.б., заканчиваются и эти препятствия, до стрелки с Сун Коси остается 11 км редких порожков третьей категории. Весь этот отрезок 33 км шли походной колонной с перекусом не выходя на берег. После стрелки за первым пешеходным мостом (а других на нижней Сун Коси нет) стали лагерем.
    К данному моменту мы уже сильно опасались не успеть на самолет из Дели, поэтому после утренней погрузки на суда в 1030 мы сходили с них в 1800 (почти 8 часов непрерывного сплава). Дальше двигаться не позволяли сумерки.

Река Сун Коси.

    Протяженность от Тамба-Коси до выхода из гор (пос. Chatra) 210 км, средний расход в ноябре 400 куб. м/c, пик половодья в августе -1700 куб. м/c, средний уклон 2 м/км.
    На отрезке между Тамба-Коси и Ликхи Кхола всего один серьезный порог.

П1 - 5 к.с. (Punch & Judy), 200 м.

    Ориентиром его служит порожек третьей категории (до него препятствий нет вообще). Почти сразу за ним начинается этот длинный порог, наиболее сложный в своей средней части, где проход слева. На выходе гребенка камней, сильное дробление струи и резкое падение. Шли колонной, просмотр и съемка с воды.

П2 - 4 к.с. (High Anxiety).

    За притоком Likhu Khola пешеходный мост, через несколько км чистой воды - П2. Характеризуется мощной бочкой у л.б., резким увеличением уклона, река широкая. Шли сходу.

П3 - 5 ТТ (Hakapur), 80 м.

    Ориентиром служит первый подвесной мост после П2, который ведет к большому селу Hakapur. В километре ниже него самый трудный порог Сун Коси, образованный в результате камнепада справа и селевого выноса слева, в центре большая бочка. Здесь было несколько несчастных случаев с клиентами. Шли тандемом сходу. За порогом хорошая стоянка на л.б. Страховка с воды также от л.б. за котлом.
    Через 5 км ниже порога слева впадает приток Дудх Коси, за которым долина резко расширяется, скорость реки существенно падает. Длинные плесы и сильный встречный ветер.

П4 - 5С (Jaws), 300 м.

    Ориентир - первый мост после Дудх Коси, затем короткий порожек, за которым легко причалить для осмотра П4. Препятствие достаточно протяженное, с большим падением, но линия движения хорошо читается с наплыва.
    На следующих 15 км несколько веселых порожков и водосливов.

П5 - 5С (Rhino Rock), 70 м.

    Ориентир - следующий мост (все они высокие, типовой конструкции и видны издалека), как раз под ним П5. Этим порогом начинается интересное ландшафтное место, называемое "коридор джунглей" (Jungle Corridor). На самом деле - это скальный каньон, увитый буйной растительностью, везде по скалам ручьи-водопады, пронзительные крики невидимых птиц, обезьяны и отсутствие людей ( пока не стал лагерем).

П6 - 5с (Скальный коридор джунглей), 10 км.

    Скорость течения заметно возрастает, ширина каньона 30 - 40 м, иногда локальные расширения. Здесь расположено 6 порогов, не имеющих явных ориентиров. Выход на берег возможен во многих местах. Наиболее мощное препятствие расположено в середине каньона (No Quiche). Протяженность его 50 м, резкое падение русла, в центре и слева камни, у правого большущая бочка, куда уходит третья часть реки (150 куб.м/с). Проход у самого п.б. Прохождение Б2 (со спущенными колесами для уменьшения парусности от встречных ветров) представлено на фото Страховка с воды от л.б.
    Ниже каньона местность продолжает оставаться очень живописной. Препятствия заканчиваются, однако быстротоки радуют регулярностью.
    После левых притоков Арун и Тамур (почти в одной точке) река резко поворачивает на юг. Также резко заканчиваются и горы, причем только что они были очень высокие. Река входит в последний крутой водосброс сразу за индуистским храмом на л.б., потом левый поворот и впереди плоская, как стол, равнина... Гималаи позади, становится как-то грустно.
    Теперь главное. После впадения Аруна река называется Сапт Коси, почти сразу она входит в болотные джунгли с невообразимым количеством камышовых проток, в которых блуждать можно не один день. Поэтому, по выходе из гор держитесь у л.б. Впереди плотина водозаборника, идите в протоку, ведущую к ней. Далее вплотную к плотине и вдоль нее войдите в мелкую протоку. По ней 200 м и выходите на л.б. Берег здесь двухтеррасный. На верхней - вилла, которая принадлежит голландской фирме, занимающейся ирригацией. Там живут ее представители (постоянно). Они хорошо говорят по английски и рады будут с вами общаться, помогут взять билет на автобус в Катманду (вечером), а сам автобус заберет вас от виллы в полдень.

Счастливого пути!

Выводы и рекомендации.

    1.Я очень рад, что собрал такую удивительную команду. Команду, которая 5 недель бомжевала в трех странах и не переставала трепетно относиться друг к другу. В условиях безденежья, антисанитарии и бюрократии чиновников мы достойно завершили весь этот кошмар.
    2. Не верьте, что путешествие в Тибет очень дорого. Мы потратили три недели и кучу денег, чтобы выяснить истину: только транспортные расходы и оплата гида, если вы обратитесь в китайскую государственную фирму, опредляющую ценообразование (она сделает вам вызов и обеспечит заброску из Лхасы): TIST (Tibet International Sports Travel) ? 6, East Linkhor Road, Lhasa, Tibet, China. tel 0086-891-6334082 (1421); fax 6334855 (9152) г-ну Wangchuk. "Команда Горький" работает с тибетской фирмой, лишенной права определять цены и делать вызовы. (там ведь коммунизм).
    3. За 5 недель мы сняли 13 часов материала по Тибету и Непалу, материала во многом уникального. Первый часовой выпуск на ОРТ (только Непал) будет показан 15.02.98 в "Клубе путешественников".
    4. Мы были нацелены только на Брахмапутру и, лишь попав в Китай, поняли, как далеко ушла Россия по пути демократии (хоть и спорной), вспомнили и ужаснулись, каковы они, тиски коммунизма. Из Москвы все видится по-другому, там наша логика не работает. Только на переезде Тибет - Непал мы выбрали связку Тамба Коси - Сун Коси и не промахнулись. Это самая сложная из легкодоступных рек Непала и летом она непроходима.
    5. Непал, дешевая и безопасная страна, там нет воровства, но жителей, как и бомжей, очень много. Там не бываешь один, даже когда идешь в туалет в каньоне, это по-новому открывает простую истину: бескрайняя Россия - это для русских. Или Аляска.