туризм - WhiteWater.ru конференцияe-mailна главную WW.ru
родео слалом туризм рафтинг снаряжение разное SHOP
 
байдарки | катамараны
  туризм - WhiteWater.ru  
   главная  >>  туризм  >>  реки > урал (none) (none)  >>  Сергей Поездник. Полярный Урал 2002
полярный Урал Собь, Хараматолоу, Бурхойла, Танью, Варчатовис, Войкар резиновые сапоги штормовка брезент заполярье
полярный Урал Собь, Хараматолоу, Бурхойла, Танью, Варчатовис, Войкар резиновые сапоги штормовка брезент заполярье
Автор: Сергей Поездник, г. Киев   Опубликовано 23.10.2002

Полярный Урал 2002

Отчет
о водном путешествии четвертой категории сложности в районе Полярного Урала
по маршруту р. Собь - р. Хараматолоу (против течения) - р. Бурхойла (с волоком к реке Бурхойла и радиальным выходом к вершине горы Пайер) - р. Танью - оз. Варчато р. Варчатовис - р. Войкар - оз. Войкарский Сор,
совершенном группой из 16 человек (и одной собаки) в августе 2002 года
Руководитель - Смирнов Алексей (г. Москва).
Перепечатан с www.poezdnik.kiev.ua - "Водный туризм Украины" с разрешения автора

Средства сплава:
- катамаран "Витязь" - 7 человек,
- надувные байдарки "Щука" - 5 экипажей.
 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Когда мы возвращались из похода и ночью подъезжали к Киеву (в группе были два человека из Украины, остальные из Москвы) - желтая огромная луна висела над горизонтом. Не верилось, что небо может быть без туч, а тучи без дождя. Что за окном вагона нет ветра и температура воздуха выше 10 градусов. Что не кусают комары, нет гнуса и можно более 10 секунд быть раздетым. Нам не верилось, что рыба может не клевать часами и вообще быть маленькой... Мы смотрели на "забытый мир" во все глаза, но мысли неизменно возвращались к пройденному, потому что Полярный Урал нас буквально покорил...

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Данный маршрут имеет следующие привлекательные особенности - он проходит в заполярье и неповторимой по красоте горной тундре, удален от населенных пунктов (более 100 км по бездорожью), отличается обилием рыбы, дичи, ягод, грибов и удобной заброской. Эти особенности настолько хороши, что значительно "перекрывают" все перечисленные ниже ужасы и предостережения. Существуют группы, которые путешествуют в этих местах (и только в этих) на протяжении 30 лет.

Нитка путешествия представляет собой огромное кольцо в Западной Сибири, пролегает сначала с северо-востока на юго-запад по восточному склону Уральского хребта, затем поворачивает на юго-восток и далее (по реке Оби) возвращается к исходной точке. Путешествие включает в себя восемь рек (две против течения), два крупных озера, волок и радиальный четырехдневный пеший выход к вершине Пайер.

Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся лишений - холода, голода, сырости и гнуса. Опыта прохождения порожистых рек не требуется - порогов практически нет (один - второй категории для байдарок - на реке Собь).

Протяженность маршрута - более 350 км.

Четвертая категория сложности присвоена маршруту за трудности, связанные с тяжелой физической нагрузкой в условиях Заполярья. Это, прежде всего, "бечевник" (движение вверх по течению - экипаж тащит судно на бечеве) по рекам Хараматолоу и Малая Хараматолоу (31 км и 9 км) иногда по пояс в воде, температура которой около 5oC. Затем пешая часть (волок) по тропам, вездеходным дорогам, тундре и болотам (21 км) через водораздел до реки Бурхойла. Далее частые волоки (по 500 м) на очень маловодной Бурхойле (31 км) и преодоление мелких озер Варчато (10 км) и Войкарский Сор (20 км). Эти озера в ветреную погоду могут быть непроходимы, а в засушливый сезон труднопроходимы. Последняя сложность - участок реки Горная Обь протяженностью 50 км (в шторм - непроходим) от поселка Усть-Войкар до поселка Шурышкары. Уменьшение веса рюкзаков и снаряжения в этом походе - задача No 1.

Чтобы избежать бечевника и волока, многие группы начинают маршрут от "Пятиречья" - места, где река Бурхойла сливается с тремя другими реками и начинается пятая река - Танью. Они заказыают туда вездеход от ж/д станции "Сияние Севера" (поселок Харп) за $500 (107 км пути) или от ж/д станции "110 км" (пос. Полярный) за $300-400 (? км пути) или от стрелки рек Малая и Большая Хараматолоу за $100-150 (до 5 часов пути). Если у вездехода имеется кроме внутреннего грузового отсека еще и верхний наружный кузов, то можно вместить до 20 человек с грузом, но это будет довольно утомительный переезд. Внутри вездехода темно (окон нет), жарко и швыряет. Если люди наверху (там опасно, но очень интересно) - движение медленное, чтобы никто не выпал из кузова. Заказ вездеходов:
1) Тюменская обл., пос. Харп, тел. (34948)73425 Валентина Гончар (от Андрея из Н.Новгорода).
2) Тюменская обл., пос. Харп, квартал "Молодежный", дом 10, кв.16, тел. (34948)73876 Нурулин Ришад (спросить Сашу). Естественно, рекомендуется при заброске объединять группы.

Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, малообъемное (в упакованном состоянии) и скоростное судно, имеющее малую парусность, и для которого самым сложным препятствием будут мели. Если путешествие по воде начинается от железной дороги (т. е. с бечевником и волоком) - таким средством является надувная байдарка (например "Щука" весом около 17 кг). Если до "Пятиречья" группа планирует добраться на вездеходе и там начать сплав - это скоростная байдарка с оболочкой из ПВХ ("Таймень", КНБ).

Лучшее время для путешествия - лето (от середины июля до середины августа).

Самые красивые места - это Заполярье (места, где ловится хариус): на реке Хараматолоу - от ручья Макар-Рузь вверх до Малой Хараматолоу. На реке Танью - от "Пятиречья" вниз до избушки, стоящей при впадении левого притока - реки Сезым-Юган. Очень живописны предгорья вершины Пайер. Лучшие места для ловли щуки и окуня - река Танью (от притока Сезым-Юган), оз. Варчато, река Варчатовис.

Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку удобных и одновременно живописных стоянок, практически, нет. Самая лучшая стоянка - на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках).

Дров в поймах рек хватает, но при численности группы более 10 человек двуручная пила не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо.

Преодолеть реку Хараматолоу вверх по течению можно тремя способами:
1) пешком с полным грузом по правому берегу (здесь и в дальнейшем "правый" и "левый" берега указываются по классической терминологии, т. е. если стоять лицом вниз по течению). Этот способ самый быстрый (2 дня), но самый тяжелый.
2) по воде - судно с грузом тащится на бечеве "корабликом". Это самый легкий но и самый "мокрый" способ (3 дня).
3) пешком, но в две ходки (самый долгий способ).

При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (в августе от 3 до 11oС) и воздуха (от заморозков ночью до 9oС днем), максимальную влажность (на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), каждодневные дожди и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. При сильных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час.

Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными. Одежда должна плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра (брезент и х/б). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без головного убора за полярным кругом ходить неуютно. Резиновые сапоги - повседневная и самая лучшая обувь. На стоянках лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки лучше иметь легкие, прочные, с проклеенными швами и непромокаемым дном. Полиэтиленовая накидка от дождя - обязательная вещь.

Оптимальное соотношение физически сильных и слабых участников, взрослых и детей, опытных туристов и новичков (с бечевником и волоком) - два к одному. Психологическая совместимость и схоженность - обязательны.

При движении вверх по течению кеды с гидрокостюмом и резиновые "болотники" (по грудь) зарекомендовали себя хуже чем обычные резиновые сапоги с брезентовыми штанами. Старые кеды через день ходьбы по острым камням развалились. Подошва у них слишком мягкая (болят ступни). "Болотники", которые одеваются на сапоги, отлично защищают от намокания (иногда приходилось идти по грудь в ледяной воде), но имеют слишком большой вес и значительное сопротивление потоку при движении против течения. В таком одеянии не то, что толкать катамаран нельзя, но и просто идти по воде трудно. Простые резиновые сапоги хоть и были полны воды (кстати, теплой), но и идти в них было комфортно. И сушатся они быстро (см. "памятку"), а брезентовые штаны возле костра высыхают мгновенно. Оптимальным вариантом было бы герметичное соединение резиновых сапог (до колен) и гидроштанов по грудь.

Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством является не комар, не мошка, а гнус - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Запор - это смерть.

На волоке и при волоке расход энергии превосходит потребление. Более того, эти дни приходятся на акклиматизацию. Норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более Ккал/день. Углеводо- и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться без ограничений. Конфетами, сахаром и печеньем должны быть "набиты" все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина "С" с глюкозой. Желательно, избегать "тяжелой" пищи (грибы), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе "Памятка" имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (в начале похода) может сложиться критическая ситуация.

Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Желательно на каждого участника взять хотя бы по два ящика "Боржоми".

Названия рек и озер в ненецком языке имеют смысловые составляющие: "вис" - из озера (река Варчотовис вытекает из озера "Варчато"), "ю" - из ледника (Танью), "шор" - из болота. Окончание "то" переводится как "озеро" (Варчато - чистое озеро), а "яха" - как "река" (Силоваяха). Слово "сор" (озеро Войкарский Сор), очевидно, перекликается со словом "шор". И действительно, в малую воду озеро Войкарский Сор превращается в болото.

Охота на оленей запрещена. Диких (горных) оленей, практически, нет. Все олени (даже отбившиеся от стада) - собственность хантов (ханты и ненцы - коренные жители). Убить оленя - все равно, что у нас застрелить чужую корову, т.е. украсть. За оленя хозяин может убить. Жизнь в заполярье сурова, и, с точки зрения туриста, у местного населения много странных обычаев. Несколько советов (по отношению к хантам, которые живут на реках) - на рыбалку с ними не ходить (будешь тонуть - не спасут по религиозному убеждению), на святые хантовские места не соваться и водку не давать.

Посещаемость маршрута фиксируется егерем. На 17 августа озеро Варчато в июле - августе 2002 года пересекли (с нашей группой) 111 человек. Больше всего групп из России (Москвы, Ярославля, Н. Новгорода) и Белорусии. Из Питера - никого. Из Украины последний раз (в 2000 году) были ребята из Сум. Мы встретили ребят из Луганска, которые сплавлялись по Соби. Они, чтобы половить хариуса, поднимались (на байдарках "Таймень") вверх по Хараматолоу до притока Макар-Рузь и сплавлялись обратно. Учет посещаемости, по инициативе начальника "ЯмалРыба", ведется для определения целесообразности введения платы "за прохождение маршрута". Бред, конечно.

Рыбалка, ради которой на Урал едут многие группы, официально разрешена только по лицензиям. Вот текст объявления, которое мы прочитали в некоторых избах по берегам рек: "Уважаемые охотники, рыболовы, туристы и гости Шурышкарского района. По правилам рыболовства Ямало-Ненецкого Автономного Округа (ЯНАО) запрещен вылов осетра (штраф - 10000 руб.), нельмы (штраф - 1250 руб.), муксуна (штраф - 420 руб.), тайменя (штраф - 1250 руб.). Вылов других видов рыб только по лицензиям, которые выдаются в инспекции рыбоохраны по адресу: село Мужи, ул. Истомина 1. С 1 августа до распыления льда запрещается всякое рыболовство на реках Войкар и Сыня со всеми притоками. Старший инспектор Шурышкарской рыбоинспекции. Директор Сынско - Войкарской этнотерритории (СВЭТ) - Конев Владимир Титович". В более старом объявлении имелся номер телефона - 21486. Как нам объяснили, к туристам все это имеет формальное отношение и относится к тем, кто ловит сетями на продажу, а не на пропитание спиннингом. Самая дешевая лицензия стоит 100 руб. (хариус). К "другим видам рыб" относятся: сырок (в Европе имеет название пелядь), пыжьян, щекур (в Европе имеет название чир) - все сиговые, хариус, окунь и щука.

Рыба является одним из основных богатств края. Щука и окунь (кстати, окунь менее 500 грамм нам не попадался) начинают ловиться там, где исчезает хариус, где вода мутнеет, появляются водоросли, а лиственница вытесняется елью, т.е. ниже по течению. Как сказал егерь, щука менее 10 кг у них считается мальком (на что мы, естественно, обиделись), мясо у такой щуки невкусное, и они ее выбрасывают (скармливают собакам). Все это имеет следующее объяснение. В озеро Варчато заходит на нерест рыба сырок, которая питается улитками и которой здесь питается щука. Сырка так много, что щука набирает за месяц не 500 гр. весу (как в идеальных условиях обычная щука в книге Сабанеева), а 1 кг. Причем жирного (крупного) сырка может поймать только крупная щука (от 10 кг). Именно она до 15 кг считается уже взрослой, но еще молодой (вкусной), поскольку растет быстрее нормы. Слой жира у такой щуки толщиной в два пальца. Бройлер! На реке Собь есть место ("Щучья Яма"), где щуки немеряно и вес ее доходит до 40 кг.

Стоимость продуктов (без учета питания в поездах) составила 670 руб. с человека ($21.6). Всего поход обошелся - около $200 с человека. Активная часть похода (без дневок и восхождения на гору Пайер) длилась четырнадцать дней.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

География и административное подчинение

Уральские горы севернее полярного круга называются Полярным Уралом. Именно здесь железная дорога пересекает горный хребет и заканчивается азиатским городом Лабытнанги. Город стоит на левом берегу реки Обь, а на правом берегу (напротив) расположился город Салехард. Сама Обь течет с юга на север и впадает в Карское море.

В административном делении земель, где проходит нитка маршрута, "черт ногу сломит". Уральский хребет отделяет (Европейскую) республику Коми от (Азиатской) Тюменской области, по рекам которой мы и путешествовали, причем начало и конец маршрута проходят в Приуральском районе, а основная часть - в Шурышкарском районе. В свою очередь эти районы входят в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Вечная мерзлота

Скорый поезд, пересекая полярный круг, начинает идти очень медленно потому, что колея лежит на вечной мерзлоте. Мерзлый грунт летом оттаивает, а зимой опять замерзает, постоянно деформируя насыпь железной дороги. Каждый день сотни рабочих проверяют, подсыпают, ремонтируют и меняют что-то на этой "вечно живой" колее, поэтому она очень дорогая, одноколейная и после закрытия рудников и шахт в Воркуте стала невыгодной. Но она действует благодаря еще и городам Лабытнанги и Салехарду, куда от станции Сейда идет ветка.

Вечная мерзлота состоит из двух слоев - нижнего (древнего) и верхнего. Между ними находится слой оттаявших пород. Летом верхний слой сверху немного оттаивает (на глубину, в основном, до 1.5 м), в зависимости от грунта. Меньше всего оттаивают болота - на штык лопаты. Под реками и глубокими озерами мерзлоты нет.

Горы

Полярный Урал представляет собой ряд нескольких относительно параллельных невысоких горных хребтов. Доминирующая вершина - гора Пайер (1472 м). Эта красавица иногда освобождается от облаков, и тогда видны ее вечно снежные склоны и вечно обледеневшие долины. Покорение вершины летом - дело проблематичное. <Справедливости ради надо отметить, что гораздо более проблематично зимнее восхождение на Пайер — Прим.ред.> Кроме резкого перепада высот постоянно мешает плохая погода - дожди, а выше град и снег при сильных ветрах. У подножья мы видели группу туристов, которая 17 дней ждала погоды для восхождения.

Климат

Количество осадков (максимальное в виде дождей выпадает летом) в районе маршрута примерно в 1.5 раза больше чем испарений, поэтому влажность максимальная. Это способствует образованию болот, которые и преобладают.

Количество циклонов - 216 дней в году, т.е. (в среднем) два дня из трех идет дождь, особенно ночью. Циклоны идут с запада постоянно, но горы останавливают грозовые тучи, и невооруженным глазом видно эту бесконечную каждодневную борьбу циклона и хребта. Когда циклон прорывается на юге - ветер дует с юга и на маршруте идет дождь (упомянутые 216 дней). А если он огибает хребет с севера - ветер дует с севера (холодно), но светит солнце (оставшиеся 150 дней в году), поскольку тучи над Карским морем рассеиваются.

17 августа 2002 года на реке Варчатовис в 9:00 температура воды была 10o, а воздуха - 7o.

История

Железная дорога в Лабытнанги, которая сама по себе уникальна потому, что является единственной заполярной железной дорогой из Европы в Азию, должна была заканчиваться в городе Игарка. И она была, практически, построена заключенными ГУЛАГа в 1953 году, многие из которых там и погибли (официально около 300000 человек). После смерти Сталина стройку заморозили, поскольку военная доктрина изменилась (появились ракеты, поражающие цель в любой точке СССР). Назывались ударные стройки так - "No 501" (участок Салехард-Надым) и "No 503" (Надым-Игарка). Трудно представить, как тяжело в сороковых и пятидесятых годах в условиях заполярья на вечной мерзлоте приходилось строить железную дорогу, питаясь тюремной похлебкой. Этот памятник сталинизму длиной 700 км еще стоит, вернее то, что от него оставила мерзлота, тундра и тайга. Вздыбленные, скрученные рельсы, полусгнившие шпалы, сгоревшие мосты, рухнувшие станции, размытые, заросшие насыпи и разрушенные бараки с надписями и проклятиями заключенных.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Заброска и стапель

Первого августа мы погрузились на поезд No 120 "Москва-Лабытнанги", который отправлялся с Ярославского вокзала города Москвы в 21:50. Стоимость плацкартного билета - 739.00 руб. Прибытие в конечный пункт через двое суток в 20:28. Выгрузились, однако, немного раньше - на станции "Собь". Река Собь в ста метрах от "железки". Станция представляет собой несколько строений барачного типа. Деревьев нет. Достопримечательностью станции можно назвать горнолыжную базу с подъемником, который начинает работать с октября. Хорошо бы здесь для первой ночевки наворовать дров, хотя это, конечно, плохо. Быстро собрав катамаран и байдарки мы отплыли несколько километров и заночевали на склоне правого берега в кустарнике и лиственничном редколесье.

Если выгрузиться на 110 км и начать сплав раньше, идти по реке будет труднее - мелко. Если позже (от поселка Харп) - то собирать суда придется вечером в атмосфере поселка, где расположена зона особого режима. В поселке Харп от станции до реки расстояние больше чем на станции "Собь".

Река Собь

Ширина реки от 30 м (на станции "Собь") до 60 м. Глубина - 1.5-2 м. Течение быстрое - около 5 км/час. Вода прозрачная бледно голубого цвета. Когда поезд преодолевал перевал мы видели исток Соби - несколько ледничков в ущельях невысоких хребтов. Дно каменистое и без растительности. Рыбы нет до Харпа. От поселка ловится мелкий хариус и появляется пойменный лес.

Протяженность участка реки от станции "Собь" до поселка Харп - 25 км. Ходовых дней - 1. От поселка до впадения реки Хараматолоу - 24 км. Ходовых дней - 1. Вторая наша ночевка была за поселком на правом берегу в 50 м от реки возле небольшой рощицы.

На реке Собь в поселке Харп находится единственный на маршруте (Z-образный) порог. Категория порога - 2 (для байдарок), количество каскадов - 3. Проходится левее центра (первый каскад) и далее по струе.

Река Хараматолоу (далее Хара) является правым притоком Соби и впадает в нее двумя руслами, разделенными галечной косой. Входить в Хару нужно дальним (правым) руслом. Ориентиром (за 1 км до впадения) служит деревянный вагончик справа на берегу, которого можно и не увидеть за деревьями.

Река Хараматолоу (Хара)

Протяженность реки - 15 км. Ходовых дней бечевником - 2. Ширина реки в устье выше дельты - 20 м. Глубина - до 1.5 м. Скорость течения - около 7 км/час. Вода прозрачная светлоголубая. Много шивер, мелей и проток, рукавов. Рыбы (до места впадения притока Макар-Рузь) нет. Видимый уклон. Берега галечные.

Третья наша ночевка была на 800 м выше устья на правом галечном берегу Хары - очевидно (судя по каркасам для тентов от дождя и остаткам каркасов для катамаранов) традиционном месте ночевок туристов. Некоторые группы оставляют здесь каркасы для катамаранов (из лиственницы) и "налегке" идут вверх пешком.

Утром, договорившись друг с другом "особо ноги не мочить", мы начали тащить "корабликом" (так, чтобы течение отводило судно от берега) свои груженые посудины вверх по течению. Все мужчины через десять минут были мокрые по грудь. Советую паспорт и туалетную бумагу оставлять на судне.

Двигаясь, в основном, по левому берегу Хары, к перекусу мы вышли к довольно живописному лиственничному оазису (отличной стоянке), который располагался на левом берегу и, который невозможно не заметить. Наличие дров привело к костру, супу и относительному сугреву. До притока Макар - Рузь таких хороших сухих стоянок не будет. Но мы этого не знали и, поскольку пройдено было очень мало, пошли дальше. Порог Гагарина прошли уже поздно вечером, причем катамаран обнесли по правому берегу. Заночевали на левом берегу сразу за верхним каскадом порога. Место плохое - сырое, лес дремучий и мало дров. Это был первый и самый тяжелый день бечевника.

Второй день был легче. Все как-то приноровились. К вечеру дошли до левого притока под названием Макар - Рузь (Ручей Макара). Немного выше ручья на правом берегу Хары стоит живописная скала красноватого цвета. На скале лиственничный бор и три отличных стоянки. Под скалой ловится хариус. В лесу много ягод и грибов. На ручье можно намыть немного золота. Голые красивые женщины стоят со стаканом водки в руке и призывно улыбаются...

Далее берега становятся более живописными, появляются скальные участки, прохождение вверх по Харе более легким, поскольку шиверы чередуются с плесами. По плесам можно даже иногда плыть. Порог Титова (всего один коварный слив) проходится вверх по левому берегу. К концу третьего дня движения вверх после прохождения левого притока "Иван-Рузь" на слиянии Большой и Малой Хары тащить суда приходится, карабкаясь по скалам правого берега.

Слияние рек Большой и Малой Хары - это десятки ручейков, на которые разбилась Большая Хара, вливающихся обширной дельтой слева в Малую Хару. Обе реки здесь можно перейти вброд. Между двумя реками находится неплохая стоянка, которая, обычно, занята. Через стоянку проходит относительно бойкая вездеходная дорога на "Пятиречье". Под скалой ловится хариус, впрочем, как и под всеми другими скалами.

Отсюда (по прямой) 35-40 км до Пятиречья, куда лучше добраться на вездеходе, поскольку реки Малая Хара и Бурхойла могут быть непроходимыми (как было в нашем случае) по причине малой воды.

"Волок"

Выбрав самую красивую женщину и отправив ее в лесотундру ловить вездеход, мы решили заночевать на берегу Малой Хары. Но не успели достать стратегический запас спирта - из-за кустов появились вездеходчики с вездеходом, которые заявили, что им за доставку в Пятиречье нужны только деньги и застолье. Еле уговорив возмущенных женщин на такой обмен, мы, поужинав салом, огурцами, луком и помидорами вездеходчиков, легли спать.

На следующий день выехали около 9:00. До Пятиречья ехали долго (пять часов), поскольку многие сидели в верхнем кузове, что было несколько опасно. Если говорить откровенно, с вездеходом нам повезло - мы сэкономили два или три дня, кучу продуктов и очень много сил. Как сказал один из сидевших наверху (не буду говорить? какой он национальности), "у цих болотах мы бы загынули".

Пятиречье

Пятиречье - место слияния четырех рек (Хойлы, Бурхойлы и двух речек, названия которых все путают). Здесь начинается пятая река - Танью, по которой надо двигаться дальше. Хорошая стоянка и удобное место для стапеля на левом берегу в лесу на скале после мелкой шиверы за слиянием Бурхойлы и второй реки. Под скалой ловится хариус.

Из Пятиречья семеро наших добровольцев и собака отправились в трехдневное восхождение на вершину Пайер. До вершины они не дошли (плохая погода), но получили массу впечатлений. Говорят, что отроги вершины - самые живописные места на маршруте. Оставшимся в лагере участникам, пришлось довольствоваться рыбалкой, баней, малосольным хариусом и отбивными из оленины.

Гора Пайер

Вот отрывок из дневника одной из участниц восхождения - Татьяны Смирновой:

...прошли около 30 км, но почти без набора высоты. Когда вставали на ночевку у одного из многочисленных мелких озер, было очевидно, что шансы подняться ничтожны.

... мы просто медленно шли вперед. Когда дождь перешел в ливень - попытались его переждать, но минут через 40 поняли, что это бесполезно и пошли вверх. С высоты около 700 м между камнями стали с завидной регулярностью появляться островки старого снега, а ливень дополнился мелкими градинами и крупными хлопьями мокрого снега. К тому же, происходило это все внутри облака. На высоте около 1 км, где долина выполаживается и среди снегов лежит озеро, нам открылась странная картина.

Наверное, вчера это была палатка. Но это мы поняли не сразу. Пленка, которая должна защищать палатку от дождя, лежала в отдалении, присыпанная снегом. Кол стоял под углом 45 градусов к горизонту. У входа - пара горных ботинок, один - подошвой вбок, а другой наполовину заполнен водой. Там же - посуда и примус.

Но наш вопрос: "Эй, есть кто живой?" - отнюдь не был риторическим. В ответ палатка зашевелилась (вся целиком), и показались три головы. Потом кто-то внутри решил, что пора вставать, и вылез наружу. Он был в ботинках, штанах, куртке и шапке, хотя вылезал, кажется, все-таки из спальника, и с него капала вода...

Мы выяснили, что у них все в порядке (?!?), что они идут на Пайор и ждут погоды. Потом мы окинули взором пейзаж, палатку и ее обитателей, попрощались с ними, подумали о смысле жизни и пошли обратно.

Река Танью

Протяженность реки - около 60 км. Ширина - от 40 до 60 м. В верховьях вода прозрачная, голубого цвета, порогов нет, течение быстрое, берега живописные, поросшие лесом, много скальных выходов, мелей, шивер, проток, поворотов и островов. Через пять километров от Пятиречья справа впадает ручей Лагорта-Ю - одно из самых красивых мест на маршруте. Здесь ловится таймень и гнездятся орлы. Этот участок является изюминкой реки.

На 25-м км от Пятиречья слева впадает река Сезым-Юган, где стоит избушка (с банькой). Дальше начинаются щучьи и окуневые места, вода желтеет, дно местами глинистое и с водорослями, течение замедляется. Берега "портятся" и превращаются в болота - однообразные и унылые, стоянку найти крайне сложно. Более-менее хорошая стоянка на правом высоком травяном мысу где-то на 40 км от Пятиречья. Ориентиров нет. Развлечение одно - рыбалка на "дорожку".

За несколько километров до озера Варчато, на правом берегу стоит изба - все, что осталось от рыболовецкой артели (раньше было три избы). Здесь, хоть и грязновато, можно переночевать. Есть печь, запас соли и махорки.

Озеро Варчато

В переводе с ненецкого языка - чистое озеро. Озеро мелкое (до 2 м), травянистое, мутноватое, богатое рыбой. Протяженность (от реки Танью до реки Варчатовис) - 11 км, волна крутая, берега заболочены, стоянку найти трудно. При встречном или сильном ветре, что бывает часто, озеро непроходимо. Лучший вариант ночевки - в домике егеря у истока реки Варчатовис. На озере имеется несколько островов - первый очень маленький в виде голой невысокой скалы (обходится слева), второй - в виде пирамиды из камней (обходили справа) и последний - поросший лесом вытянутый с северо-запада на юго-восток остров, где, очевидно, можно (в отличие от первых двух) поставить палатку (видели там человека рано утром). Этот последний остров мы обогнули слева. Исток реки Варчатовис находится в южном (относительно последнего острова) направлении.

Домик егеря у истока реки Варчатовис

Этот домик, вернее дом, и егерь Андрей (круглогодичное дежурство) являются настоящей достопримечательностью маршрута. Там имеется: баня, дизель-генератор (т.е. электричество), телевизор с видеомагнитофоном, фильмы всех проходивших за последние несколько лет групп, коптильня, туалет, потрясающая коллекция блесен (сувениры туристов) и двадцать спальных мест с накомарниками. И ко всему этому радушие и гостеприимство хозяина, который не понимает тех, кто проходит мимо. Именно он сказал, что, увидев в тайге человека, надо обязательно подойти к нему, поздороваться и спросить - все ли нормально и не нужна ли помощь.

Река Варчатовис

В переводе с ненецкого - "река, вытекающая из чистого озера". Протяженность - около 12 км, ширина - 60 м, глубина - до 3 м. Вода прозрачная, цвет - коричневый. Скорость течения - около 3 км/час. Много мелей, шивер. Порогов нет. Берега живописные, поросшие хвойным и лиственничным лесом. Ловится окунь и щука. Перед впадением в реку Войкар на правом берегу - несколько деревянных вагончиков. Река проходится за полдня.

Река Войкар

Довольно быстрая (в первой половине) река, шириной около ста метров. Течет на юго-восток. Протяженность участка от впадения Варчатовиса до деревни Вершина - около 60 км. Встречаются моторные лодки. При приближении к деревне (магазина нет), течение значительно замедляется, появляются плесы, русло разбивается на "рукава", при ветренной погоде поднимается волна. За Вершиной (идти, придерживаясь левого берега) через километров 6 на правом берегу - стойбище одинокого ханта. На левом берегу широкой губы видны какие-то строения. До стойбища от озера Варчато мы добрались за один день. Здесь река плавно переходит в озеро Войкарский Сор.

Некоторые группы после прохождения реки Варчатовис идут по Войкару вверх до реки Кокпела или до слияния Большой и Малой Лагорты, где по вездеходным дорогам через перевалы можно добраться до Европейских рек и, затем, до железной дороги. Такой вариант значительно экономит денежные знаки.

Озеро Войкарский Сор

Мелкое озеро, которое в засуху превращается в болото (сор). В таких случаях идти надо по старице (старому руслу), про которое желательно узнать в деревне Вершина, чтобы не заблудиться. В ветренную погоду на соре поднимается крутая волна, что очень опасно для байдарок. Протяженность озера - от деревни Вершина до поселка Усть-Войкар - около 25 км.

Рыба у нас на "дорожку" не ловилась. На южном (правом) берегу озера имеются кедрачи. От стойбища ханта до поселка Усть-Войкар в тихую погоду и высокую воду - от 3 до 6 часов ходу. Курс - на поросший хвойным лесом мыс левого берега (хорошее место для стоянки) и затем на хорошо видимый мыс (на левом берегу), за которым находится поселок Усть-Войкар.

Поселок Усть-Войкар

В поселке Усть-Войкар многие группы заканчивают маршрут. Чалиться лучше поближе к пристани - носить вещи от мыса очень неудобно (мокрая гора). После того как первая байдарка достигнет берега, необходимо послать гонца на пристань, чтобы "придержал" баржу или катер, идущий на Салехард. Можно собрать байдарки, не доходя до поселка, и потом до пристани добраться на моторных лодках - ханты сами подходят и предлагают забросить вещи до пристани (одна ходка, 1 км, - 100 руб.)

Есть магазин со скудным набором продуктов. Цены выше в полтора раза. Если в поселке поминки - туда лучше не соваться (все пьяные и все дерутся). Говорят, что здесь можно купить нельму, сырка и муксуна (ценные виды рыб), но иметь дело надо с хозяином, у которого хороший дом, хороший катер, а не со всякой пьянью-перекупщиками. Это условие особенно важно соблюсти, если договариваешься с хозяином лодки о заброске до поселка Шурышкары.

Отъезд

Некоторые байдарочники плывут дальше по реке Горная Обь (около 50 км) до поселка Шурышкары. Там за 160 руб. с носа до Салехарда ходят рейсовые быстроходные "Метеоры" (отправление в 7:30 и 12:30; время в пути - три часа).

В Салехарде на паромной переправе (за 200 руб. с человека) заказывается машина, которая на пароме переправляется через р.Обь в г.Лабытнанги и затем отвозит туристов на вокзал.

Можно из Усть-Войкара до "метеора" добраться на моторной лодке. Ханты берут за такую услугу до 500 руб. с человека, причем за эту цену они могут отвезти туристов и груз как в поселок Шурышкары (вниз), так и в поселок Мужи (вверх по Горной Оби), где "метеор" уже обойдется дороже, но зато по пути на островах можно половить рыбу.

Но лучшим транспортом считается баржа, которую тащит буксир от Усть - Войкара до города Лабытнанги (за 250 руб./чел.). Время в пути такой баржи - одна ночь. На барже можно поставить палатку, а на буксире (который намертво привязан к борту баржи ) есть гальюн и камбуз. Узнать расписание буксира можно в поселке Мужи у Рочева Павла Анатольевича - брата моториста буксира (Анатолия) по адресу: ул. Комсомольская 12.

Поезд No 119 "Лабытнанги - Москва" отправляется в 07:30. Стоимость плацкартного билета - 728.90 руб. Прибытие через двое суток в 05:18. Из Лабытнанги также можно поездом No 507 уехать в Симферополь (через Харьков). Время отправления - 10:50 (ежедневно).

Со станции "Сейда" (около 11 остановок от Лабытнанги), на поездах идущих из Воркуты, можно уехать до Санкт Петербурга (отправление в 23:34 по четным числам), Адлера (отправление в 16:53 по нечетным числам), Новоросийска (отправление в 11:53 по четным числам), Горького (отправление в 16:41 по нечетным числам), Симферополя (отправление в 02:04 раз в три дня).

Автор отчета: Поездник Сергей, тел. в Киеве - 450.59.10, e-mail: poezd@i.com.ua, сайт: www.poezdnik.kiev.ua - «Водный туризм Украины»


Комментарии 

Владимир Ситкин [mailto:sitkin@com2com.ru] 23.10.2002:
>> Одежда должна плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая)
>> возле костра (брезент и х/б).
А еще лучше , если одежда быстро высыхает даже без костра (на ветру) - капрон , а в идеале также не промокает вовсе - мембранные ткани (они за последнее время плавно смещаются/сместились из экзотики в крайне удобную повседневность {снимается необходимость полиэтиленовой накидки :-)}.
>> Резиновые сапоги - повседневная и самая лучшая обувь.
Для описанной ситуации - безусловно. Вспомним татар, что даже по сыпухе предпочитают рассекать в резиновых сапогах. (Это про наших ребят, которые из Н. Челнов). Правда сапоги сапогам рознь. Народ крайне придирчиво относится к выбору подошвы, длины голенища, размера портянок - но результат неплох. Сам, кстати, по Новой Земле по сопкам 2 месяца рассекал именно в сапогах.

Светлана Цветкова 25.10.2002:
Я же предпочитаю ходить в тур. ботинках иностранного производства. (Итальянские больше всего нравятся, впрочем, совсем дорогие модели не пробовала.) А по воде ходить в гидре сухой и кедах.
Насчет брезентовых штанов: очень неудобно - плохо сохнут, сжечь их тоже легко. Мокрый брезент еще и трет. Вообще, сушить вещи у костра дурацкое занятие. Это постепенно уходит в прошлое. Современные капроновые ткани и термобелье позволяют обходиться без сушки на костре - одежда легко высыхает на теле. А к сапогам у меня отношение неоднозначное - всегда думала, что ходить в них невозможно, но вот друзья мои ходят и в ботинки перебираться не желают.

Сергей Поездник 04.11.2002:
Брезент хорошо сохнет и на ветру и на теле, но особенно приятно (быстро и тепло) его сушить у костра не снимая. Я тоже считаю, что сушить вещи возле костра - дело дурацкое, но погреться у него (не думая, что твоя мембрана может сгореть) иногда хочеться. И тут смотришь - "штора" уже сухая. Брезент не трет, поскольку на голое тело не носится. Мембранные ткани еще несовершенны, пропускают влагу и при дожде не могут заменить п/э накидку. А при моросящем дождике можно брезентовую штормовку накидкой не прикрывать - пропитанный брезент влагу долго не пропускает. Я в туристской среде уже два года наблюдаю обратный процесс - возврат к х/б. И действительно, нельзя заменить уютную, теплую, дешевую и натуральную "хэбэшку" на капрон или "мембрану", которые, если и могут быть с натяжкой теплыми и уютными, но дорогие, синтетические и горят "очень обидно". А настоящая проблема - это достать хороший (тонкий и прочный) брезент. Лично я покупаю армейские плащь-накидки, которые были "на вооружении" при СССР и перешиваю их (см. фото по Уралу).
Теперь про резиновые сапоги. Я их ненавижу, потому что ноги в них потеют. Но... (читай отчет). Скажу только, что согласен со Светланой Цветковой - один из самых приятных моментов в походе - это перед ужином снять сапоги и одеть сухие, кожаные и правильные ботинки (ой, ребята, что-то мне вдруг опять захотелось в поход). Но если в них идти по воде, они пропадут. Вы не поверите, но почти все ботинки нашей группы (правильные, новые, иностранные и др.) пришли к концу похода в негодность. Дожди... А резиновым сапогам - ничего!